Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ классика

Сайлентблоки автомобилей классических Жигулей состоят из наружного и внутреннего корпуса (втулки), между которыми находится материал из прочной резины. Во время работы подвески, внутренняя втулка и наружный корпус двигаются друг относительно друга, а износ резинового материала приводит к частым пробоям подвески на небольших неровностях, а также способствует возникновению резинового скрипа. В передней подвеске жигулей всего восемь сайлентблоков, по четыре на каждую сторону, соответственно два на верхний рычаг и два на нижний. Сайлентблоки верхнего и нижнего рычага различаются: на верхнем рычаге устанавливаются сайлентблоки немного меньшего размера с рёбрышками по кругу на наружном корпусе.

Для осуществления замены сайлентблоков, нам понадобится специальный наборной съёмник.

У изношенного сайлентблока, резина растягивается, трескается и выдавливается наружу. Если он ещё не скрипит при работе подвески, то это вопрос времени. Многие, для удобства снимают рычаг с автомобиля и работают с ним отдельно. Лично я предпочитаю не тратить много времени на снятие и установку рычага, поэтому меняю сайлентблоки на месте. Для начала, следует разгрузить подвеску автомобиля, опустив рычаг на деревянные бруски, чтобы колесо не касалось земли. Начнём, пожалуй, с верхних. Снимаем колесо, и зачищаем гайки крепления верхнего рычага. Затем нужно открутить гайку с левой стороны и с помощью молотка выбить ось вправо. Чтобы не испортить ось, наставляйте деревянный брусок и простукивайте молотком или же используйте резиновый молоток. Для того, чтобы ось смогла выйти, откручиваем два-три самореза из подкрылка с правой стороны и отгибаем его. Когда ось вышла, тянем на себя верхний рычаг до упора, и получаем удобное рабочее пространство.

Берём наш съёмник, продеваем болт через сайлентблок. Если выпрессовывается сайлентблок с правой стороны, то слева от него устанавливается толстая шайба съёмника, которую подпирает гайка, а справа оправка с окошком. Благодаря затягиванию гайки, шайба выдавливает сайлентблок в оправку. Так же делаем и с левым сайлентблоком, только съёмник устанавливаем наоборот.

Посадочное место не нужно ничем смазывать, чтобы новый сайлентблок крепче держался и не проворачивался в рычаге. Лично я смазываю Негролом ось рычага, чтобы при следующем ремонте она не закисала и легко могла выйти. Запрессовываем правый сайлентблок, пока он не упрётся рёбрышками в рычаг, при этом через него продевается болт, слева продевается оправка, а справа оправка с окошком, чтобы видеть, насколько запрессован сайлентблок. Таким же способом запрессовываем левый сайлентблок, только съёмник устанавливается наоборот.

Без съёмника, старые сайлентблоки можно выбить молотком, однако чтобы запрессовать новые, придётся снимать верхний рычаг и запрессовывать сайлентблоки при помощи тесков.

Нижние сайлентблоки менять проблематично тем, что они частенько очень сильно прикипают к рычагу. Самое неприятное, это когда внутренняя втулка сайлентблока прикипает к оси, съёмник в этом случае уже не поможет. Приходится высверливать резину и мелким зубилом разрубывать втулку. Ни в коем случае не нужно ничего нагревать, потому как металл теряет свои свойства. Поэтому советую заранее открутить гайки оси на обоих нижних рычагах, промочить WD-40 и дать им откиснуть. Как раз пока можно, к примеру, попить чай или заняться верхними сайлентблоками.

Открутив обе гайки на оси нижнего рычага, надеваем на ось оправку и накручиваем на неё болт съёмника с внутренней резьбой до упора. Когда болт затягивается, оправка, упираясь в рычаг, двигает его, при этом сайлентблок выходит и потом остаётся в оправке. Возникает проблема, когда при замене сайлентблока переднего левого нижнего рычага, если смотреть вдоль машины, а именно может не налазить оправка, которой мешает рулевая тяга. Большинство, их выпрессовывает не зная того, что можно просто вывернуть руль максимально влево, тогда тяга уйдёт в сторону и освободит достаточно места.

Также очень советую промазать Негролом ось обоих нижних рычагов. С помощью монтировки центруем рычаг, устанавливаем полукруглую оправку с внутренней стороны рычага как показано на рисунке. Устанавливаем новый сайлентблок, на ось до упора накручивается болт с внутренней резьбой с продетой через него шайбой, в которую упирается гайка. Затягивая гайку, она упирает шайбу, которая в свою очередь запрессовывает сайлентблок в своё посадочное место. Запрессовываем до упора. Таким же образом меняются остальные нижние сайлентблоки.

Для замены нижних сайлентблоков без съёмника, понадобятся монтировка, молоток и оправка из головки или трубы, которая будет упираться в юбку наружного корпуса сайлентблока. Открутив гайки оси рычага, с помощью монтировки создаём натяжение рычага и молотком бьём по нему рядом с сайлентблоком.

Получается натяжение рычага монтировкой должно происходить в противоположную сторону выпрессовки сайлентблока. Когда он выскочил, центруем монтировкой рычаг, надеваем на ось новый сайлентблок и через оправку забиваем его молотком на его посадочное место. Так же проделываем с остальными.

Я бы не стал использовать этот способ, так как если молотить по рычагу, то он погнётся, поэтому лучше обзавестись съёмником. Цена вопроса всего 500 рублей. Хороший набор из восьми сайлентблоков (четыре верхних и четыре нижних) передней подвески на автомобили ВАЗ классической модели стоит до 800-900 рублей. Цена замены на автосервисе 800-1000 рублей.