Ремонт своими руками. Что необходимо знать о сайлентблоках. Меняем сайлентблоки правильно

Что же такое сайлентблок? Давайте в этом разберёмся. Сайлентблок, это своего рода резино-металлический шарнир, который помогает гасить удары и вибрации во время работы подвески автомобиля. Сайлентблок представляет собой две металлические обоймы, между которыми расположена резиновая прокладка. Их можно встретить абсолютно везде — в рычагах, в нижних креплениях амортизаторов, стойках стабилизатора и так далее.

По материалу изготовления, сайлентблоки бывают классические, из обычной каучуковой резины чёрного цвета и полиуретановые, которые отличаются дороговизной и большей жёсткостью. Сразу развею миф, бытующий столетиями о том, что нужно ставить только полиуретановые сайлентблоки, нет, не в коем случае! Я не спорю, подвеска автомобиля сразу станет жёсткой и сбитой потому, что сайлентблоки выполнены из жёсткой резины. Но вы представьте, передаваемые от неровностей дороги толчки, перестают гаситься должным образом и вы будете ощущать малейшую ямку и малейший камешек, который вы переедете. В этот момент, возрастает нагрузка на другие детали подвески: шаровые, рулевые наконечники, амортизаторы, стойки, которые будут изнашиваться, а потом выходить из строя. Только и успевай менять. Завод-изготовитель не просто так выпускал автомобили с обычными сайлентблоками. Если подвеска мягкая, то так и задумано, не стоит вмешиваться. У автомобиля с более жёсткой подвеской, будет иная конструкция, обеспечивающая эту самую жёсткость.

По типу конструкции, сайлентблоки можно разделить на обычный цилиндрический, неразборный сайлентблок, с внешней и внутренней металлической обоймой либо с одной внутренней. Их можно встретить в рычагах передней и задней подвески, стойках стабилизатора.

Сайлентблоки в виде таблетки с технологическими отверстиями, которые обеспечивают работу на скручивание. Их устанавливают не абы как, а учитывая рабочее направление скручивания. Таблетки можно встретить на рычагах передней подвески.

Сайлентблоки с крепёжной проушиной. Их отличие в том, что крепятся они не через сквозной болт внутри, как на остальных сайлентблоках, а через отверстия в проушине.

И, наконец, плавающие сайлентблоки, по конструкции, очень напоминающие шаровую опору, и также могут сверху прикрываться пыльником. Такая деталь обеспечивает большую подвижность, чем стандартный сайлентблок и большую плавность хода. Обычно их можно встретить на цапфах или рычагах.

С этим надеюсь, всё понятно, переходим к тому, как их менять. Без инструмента в виде наборных наставок и обойм, которые стягиваются болтом, или тесов, поменять сайлентблоки будет достаточно сложно. Даже такой грубый инструмент как кувалда, конечно, поможет, если больше ничего нет под рукой, но сразу готовьте себя к тому, что будете очень долго ей махать, выбивая старый. А запрессовывая молотком новый, большая трудность будет направить его ровно и без перекосов. Испортить рычаг в этом случае легче всего.

Замена сайлентов рычага подвески, сопровождается обязательным снятием самого рычага, из которого будет меняться запчасть. В зависимости от конструкции подвески вашего автомобиля, рычаг снимается по-разному. Самый распространённый алгоритм снятия рычага на подвеске типа MacPherson, это открутить болты крепления шаровой опоры от рычага или выбить шаровый палец из цапфы и открутить один горизонтальный болт крепления цилиндрического сайлентблока и один вертикальный болт крепления сайлентблока-таблетки.

В любом случае, для каждого автомобиля имеется книжка об обслуживании ходовой части, в которой доступно указано как разбирать, как осуществлять замену и какими приспособлениями с инструментом пользоваться. Также там указываются, даже каталожные номера запчастей, благодаря чему не нужно заморачиваться с поиском по VIN-коду.

Очень важный момент в замене сайлентблоков, это их правильно установить и правильно затянуть болты крепления. Некоторые сайлентблоки, в виде таблеток, как вы уже поняли нужно ориентировать по стрелкам на резине сайлентблока и меткам на рычаге, если они есть конечно. И в тоже время при запрессовке обычных сайлентблоков, нужно учитывать как они стоят — может быть такое, что с одной стороны сайлентблок стоит заподлицо, а с противоположной его внешняя обойма выступает на 1 см, и главное не перепутать с какой стороны он должен выступать. Всегда перед работой делайте записи, фотографируйте с разных ракурсов, ставьте метки… в общем делайте всё, чтобы точно знать как стояла запчасть, и быть уверенным во время её установки.

Во время сборки, автомобиль у вас, понятное дело, поднят на домкрате и при замене, не затягивайте болты крепления сайлентблоков. Когда одна сторона поднята, рычаг опущен вниз, так как на него давит пружина, и если вы в таком положении затянете сайлентблок, при опускании на землю, рычаг станет горизонтально и сайлентблок совершит скручивание. Говоря простыми словами, у сайлентблоков есть рабочий ход, который составляет 15 градусов, а с затяжкой на весу и потом, поставив на колёса, сайлентблок осуществляет практически полный рабочий ход. И если он сразу не порвался, это еще хорошо, значит, порвется на первой же ямке. Поэтому, немного закрутили болты, опустили машину, хорошенько пошатали её взявшись за крышу и только потом на опущенном автомобиле хорошо затягиваете болты крепления. Таким образом, когда машина стоит на колесах, положение сайлентблока будет равно 0 градусов, что является правильным, а пошатав автомобиль в стороны, сайлентблок, как говорится, усядется окончательно на свое место, если он вдруг при опускании немного перекосился или начал свой рабочий ход. Я об этом говорю в каждой своей статье о сайлентблоках и буду повторяться дальше, чтобы мои читатели, ничего важного не пропустили и не наделали ошибок, из-за которых потом страдает кошелёк. И такой метод касается не только сайлентблоков рычагов, а абсолютно всех типов, и которые на амортизаторах в том числе.

Какой фирмы лучше всего брать? Конечно лучше всего оригинальной. Можно рискнуть и с проверенными аналогами, но мой вам совет, лучше раскошелиться и поставить оригинал, ведь замена сайлентблоков это не такая уж и частая процедура. У оригинальной запчасти, резина высокого качества, и со временем она не так подвержена естественному износу в виде растрескивания и скрипа на холодную. Запчасть может выходить около 100 тыс. км и даже по нашим «ровным» дорогам, если стараться аккуратно ездить, сайлентблоки вы поменяете и забудете, как говорится.

Теперь о том, как же понять, что пришло время менять сайлентблоки? Вы это поймёте по ощущениям и посторонним звукам. Со временем, резина сайлентблока под воздействием перепадов высоких и низких температур, попаданий воды и грязи портиться. Это всё в порядке вещей, это называется естественный износ. И не закидывайте меня камнями, мол я же говорил, что у оригинальной запчасти резина высокого качества и так далее… я своих слов не забираю, она действительно самая лучшая, и она намного меньше подвергается естественному износу, нежели другие аналоговые производители, и потрескается не на 1 тыс. км пробега с момента установки, а намного-намного позже — в районе 70-100 тысяч. Так вот, в момент таких воздействий, резина начинает трескаться и с работой подвески эти трещины постепенно разрастаются и в конце концов резина рвётся. Также резину сайлентблока можно порвать и значительно раньше, если безобразно скакать по ухабам на больших скоростях до пробоя подвески и совершенно не беречь свой автомобиль. Не обязательно, для этого ездить не выше 30 км/ч, просто старайтесь большую часть ям и бугров объезжать, а если некуда деваться, сбрасывайте скорость и аккуратно вкатывайтесь, чтобы подвеска проглотила неровность, а не пробилась ударом в отбойник.

Возвращаемся к теме. Сайлентблок, у которого сильно порвана резина, начинает скрипеть во время работы подвески. Проверить несложно — попросите кого-нибудь пошатать автомобиль, прислушайтесь и прощупайте руками, откуда издаётся неприятный звук. Если нашли больного пациента, для окончательного убеждения можно облить его водой — скрип сразу пропадёт, значит это 100% сайлентблок. Матёрые водители бывает на ходу, если слышат скрип с какой-то стороны, этой же стороной специально проезжают по луже, чтобы диагностировать, что пора менять какой-то из сайлентблоков. Визуально тоже можно диагностировать умершую деталь, но не всегда можно со всех сторон её рассмотреть. В самом худшем случае, резина может порваться по кругу, и сайлентблок будет просто болтаться на втулках и даже стучать. Получается соединения обойм больше нет и например у рычага в этом месте не будет соединения с подрамником и он будет болтаться, издавая металлические стуки. Если позволяет пространство, уперев в этом месте монтировкой, можно убедиться в люфте. Хотя, даже от рук в этом месте рычаг будет ходуном.

На этом всё. Запоминайте важные моменты, которые я вам сегодня рассказал, и пользуйтесь на здоровье. Всем ровных дорог!