Покупка автомобиля, особенно подержанного, – ответственный шаг. Как обычно происходит это действие в большинстве случаев: определился с маркой, годом выпуска, бюджетом, типом двигателя (бензиновый или дизельный). Далее просеивается масса объявлений, авторынков и салонов в поисках подходящего варианта.
Выбор, прежде всего, идет по внешнему виду. И это правильно. Эксперты говорят, что для личных автомобилей 80% стоимости определяет внешний вид и состояние кузова, для коммерческих – 50, для грузовых – 20. Выбрали, прокатились, в лучшем случае пригласили кузовщика с толщиномером лакокрасочного покрытия и сделали компьютерную диагностику. Переоформили, обмыли, забыли о продавце (перекупе). В случае покупки в автосалоне вообще весь выбор основывается на добросовестности продавцов.
По опыту работы, около половины всех покупателей обращается к автоэлектрикам в течение первых трех месяцев после приобретения автомобиля. Некоторые, чтобы доустановить или поменять сигнализацию, автозвук и др. Остальные по более неприятным причинам, на которые можно было обратить внимание еще до совершения покупки.
Итак, по порядку.
Каждая марка автомобилей имеет свои болезни. Введите в поисковике «болезни марка выбираемого автомобиля» и найдете массу неприятных сведений. И к доктору не надо ходить, и у друзей совета спрашивать. Главное оценить, как ударят эти болезни по вашему кошельку. Одно дело датчики или электропроводка, другое – электроусилители руля, тормозная система, иммобилайзеры.
Если вы решили выбрать автомобиль экзотической марки, готовьтесь к длительному поиску запчастей, а если еще и раритет, то некоторые запчасти придется изготавливать самому. На моей памяти, мы перематывали датчик коленвала на какого-то японца. Это 2500 витков провода толщиной как волос.
Мой сосед решил купить Рено. Спросил почему, отвечает, — «У нас же магазин запчастей за углом».
Итак, с моделью определились, год выпуска понятно, чем моложе, тем лучше. Только лучше, чтобы не переходная модель, будут проблемы с совместимостью запчастей.
Спросите, сколько ключей у автомобиля, в некоторых авто должен быть мастер-ключ, чтобы привязывать остальные. Узнайте, не было ли проблем с иммобилайзером, если были, кто решал. Если стоит нештатная сигнализация (есть дополнительный брелок или метка), спросите, кто ставил, и возьмите телефон фирмы. Сейчас чаще приезжают с вопросом снять сигнализацию, чем ее установить.
Загляните на блок ABS. Слишком новые тормозные трубки к нему говорят о его замене, а, возможно, об аварии. Гляньте на генератор, в каком он состоянии. Внутри салона внимания заслуживает печка, включите ее на всех режимах. Заведите двигатель и покрутите рулевое колесо. Если в авто электроусилитель руля, последний должен вращаться плавно.
При включении зажигания обратите внимание, как отрабатывают сигнальные лампочки ABS, подушек безопасности. Они должны загораться и гаснуть, причем не одновременно. После заводки двигателя должны гаснуть лампочки зарядки аккумулятора и контроля неисправности двигателя.
С диагностики можно включить двигатели охлаждения радиатора, кондиционера, обязательно сделайте это. Один из них может не работать. Отказываться от покупки при этом может и не следует, а вот с ценой можно подвинуться.
Некоторые диагностические устройства пробивают VIN, обязательно сверьте.
Узнайте, какие запчасти менялись, когда, кем, возможно, на некоторые еще действует гарантия, есть ли документы. Обязательно возьмите телефоны (если есть) тех, кто устанавливал дополнительную сигнализацию, другое допоборудование, акустику. Разумеется, уже после переоформления.
Не забудьте про масло и ремень ГРМ, когда менялись и где. Вообще ГРМ лучше поменять после покупки тысяч через десять все равно, так надежнее, но это к электрике не относится.
Ходовые испытания описывать не буду, здесь можно руководствоваться собственным опытом. Включайте повороты, дальний-ближний, печку, приемник, словом все, до чего дотянутся руки. Обращайте на переключение режимов АКПП (без рывков и дерганий). После ходовых испытаний лучше еще раз сделать диагностику.