Боремся с прикипевшими гайками и шпильками
Борьба с прикипевшими болтами, шпильками и гайками — одна из самых трудоемких работ при ремонте автомобилей. Обычно процесс демонтажа не обходится без эмоциональных оборотов и междометий, но я расскажу о более эффективных способах борьбы с прикипевшим автомобильным крепежом.
Главная причина прикипания крепежа — коррозия. Возникает она там, где есть соседство двух металлов, то есть гальваническая пара. Кстати, разный металл не означает разность между алюминиев и чугуном, это вполне может быть алюминиевый сплав с небольшой разницей в пропорциях, хотя и это не главное.
Обратимся к теории химии. У ржавчины есть официальное химическое название — гидроксид железа или гидратированный оксид железа. Образование коррозии обусловлено двумя факторами — воздух и вода, под воздействием которых металл окисляется.
С резьбовой происходит аналогичная ситуация, при которой образование коррозии увеличивает трение между витками. Кстати, на резьбовые соединения воздействуют также и высокие температуры (попробуйте без проблем открутить выпускной коллектор). Но прежде чем браться за болгарку — давайте попробуем более гуманные способы.
Способ №1 — сильно, но аккуратно
Наиболее простой способ — постукивание по ржавой гайке, к чему собственно мы и прибегаем в первую очередь, надеясь, что этого достаточно. Кстати, здесь необходимо только постукивание, а не долбежка кувалдой, которая моментально испортит резьбу. Легкое постукивание помогает сбить поверхностный слой ржавчины, чем облегчит вам дальнейшую работу. После постукивания беритесь за ключ, откручивая и закручивая обратно гайку или болт, прогоняя тем самым резьбу.
Не пытайтесь срывать болты и гайки рожковыми ключами, делайте это только головками и воротком. Кстати, срыв крепежа трещоточным ключом также значительно сократит его срок службы. Также, попытки срывания гаек рожковым ключом не только увеличивает вероятность его поломки, но и получения травмы.
При попытке срыва крепежа можете использовать трубу для увеличения рычага — так с меньшим усилием сделаете свое дело, если есть место под использование удлинителя.
Дедовский способ: приставить к болту или гайке зубило и хорошенько постукивая, сделать качественную насечку после чего удается сорвать крепеж, если у вас руки ровные.
Способ №2 — Солярка, “тормозуха”, керосин, жидкий ключ
Химическим способом конечно вы не открутите крепеж, но значительно облегчите сей процесс. Главная задача химии, это разрыхление ржавчины на резьбе. Особенность жидкого ключа состоит в его проникающей способности, однако стоит понимать, как правильно нужно им пользоваться. Прикипевшее соединение обильно обрызгайте составом, дайте жидкости поработать минут 15 и пробуйте открутить гайку или болт.
Какие производители лучше, выбирайте для себя сами, но я 4 года (не реклама) пользуюсь Многоцелевой смазкой “LV-40” и Жидким ключом от Lavr. Лучше себя показывает многоцелевая смазка, да и цена в нашем регионе за один баллон около 150 рублей.Объективно я сказать не могу, насколько эта продукция эффективна, но с своей задачей справляется.
Итак, если у вас под рукой нет “вэдэшки”, вспоминаем дедовские способы. Проникающей способностью у нас обладают керосин, бензин и дизельное топливо. Кстати, не спешите выбрасывать отработанную тормозную жидкость, она также неплохо помогает в борьбе с прикипевшим метизом.
В данном случае придется смочить тряпку и обвернуть ею соединение, нужно ждать до 60 минут, бывает и дольше, в зависимости от глубины коррозии. После этого необходимо обильно обстучать метиз молотком и сорвать его головкой.
Способ №3 — греем, режем
В хозяйстве полезно иметь газовую горелку, тем более что стоит горелка с пьезоподжигом недорого, а баллон газа около 120 рублей. Известно, что при нагревании металлу свойственно расширяться. Раскалив гайку докрасна вы без труда ее сорвете, или в 90% случаев.
Если и паяльной лампы нет, или нет возможности ею воспользоваться, крайний случай — болгарка. Обычно на японских и корейских автомобилях я крайне редко встречаю, чтобы при ремонте задней подвески болты крепления рычага, в том числе развальные, без помощи вышеперечисленных способов откручивались. В ход идет болгарка с диском 125мм, и без стеснения резаем болт крепления рычага. Важно: не пренебрегайте правилами техники безопасности при работе с УШМ и нагревательными приборами (газовая горелка, паяльная лампа).
Несколько советов
Всегда при ремонте подвески используйте медные смазки, которые долгое время защищают болты от коррозии, и в дальнейшем облегчат процесс демонтажно-монтажных работ.
Не применяйте “рыночные” и китайские болты крепления рычагов и развальные болты, которые не только быстро корродируют, но и проворачиваются. Только оригинальный производитель!
Используйте жидкий ключ при демонтажных работах, также за день до ремонта можете обработать все соединения.
Если у вас гаражное СТО, всегда держите в наличии разные составы для прикипевших болтов, не утилизируйте отработанную тормозную жидкость, она пригодится в качестве проникающей смазки.
