Что нужно знать о проверке и ремонте тормозной системы.

Важно знать, что в авторемонте как и в медицине гораздо легче предупредить, чем лечить. Чудес не бывает. И если тормозная педаль проваливается, этому почти всегда предшествует появление течи из контуров и падение уровня жидкости в бачке. Чаще всего это случается вследствие сильного износа, поломки или разрушения деталей и узлов тормозной системы. Реже, но встречаются и нетипичные случаи.

Мой пример

Однажды, при монтаже подсветки педального узла автомобиля ToyotaSprinter 4WDя случайно вкрутил саморез в тормозной контур. Первые дни никаких симптомов не наблюдалось и я спокойно раскатывал по городским улицам с все усиливающейся течью из поврежденной тормозной системы. На поведении автомобиля сначала это не отражалось. Разве что был замечен незначительный уход жидкости в бачке. Выраженной течи замечено не было, поскольку жидкость из поврежденного контура по каплям стекала по пластиковой защите в сторону заднего моста автомобиля.

Через несколько дней от вибрации саморез разорвал контур. Два колеса перестали тормозить, на приборной панели загорелась сигнальная лампа, а в бачке резко упал уровень тормозной жидкости. Попытки долить жидкость полностью проваливались, поскольку при нажатии педали в районе поврежденного контура раздавался шум, напоминающий поток воды из крана, после чего уровень жидкости в бачке снова стремился к нулю.

Как лечил

В результате поврежденную трубку контура пришлось заменить, а заодно проверить все остальные узлы тормозной системы. Мой случай закончился «хэппи эндом», хотя все могло обернуться более серьезными последствиями. Достаточно поверхностного осмотра контуров, соединений, а также толщины тормозных накладок.

Возможно, для этого автомобиль придется установить на подъемник или смотровую канаву. Грязь, налипшую на детали тормозной системы, придется очистить. Если в местах соединений имеются потеки, следует попытаться устранить их, затянув протекающие соединения специализированным гаечным ключом. Если после этого соединения протекают, необходима замена изношенных деталей. Установка прокладок и посадка соединений на герметик не допускаются. Если трубки тормозных контуров имеют видимые повреждения (трещины, отверстия, глубокие вмятины), то они подлежат немедленной замене. Допускается запайка тормозных контуров, поскольку качественная пайка способна выдерживать давление до 80 атм.

Ремонт соединений трубок также допустим, если тормозные контуры изготовлены из мягкого металла, например, меди. Контуры, изготовленные из дешевых металлических сплавов менее ремонтропригодны, поскольку при развальцовке на
концах трубки могут появляться трещины. Гибкие шланги не должны иметь трещин, царапин и потертостей. В противном случае они безоговорочно должны заменяться.

На что ещё смотреть

Под замену попадают и изношенные тормозные накладки. Для каждой марки и модели предельно допустимые размеры рабочей части тормозных накладок можно узнать из справочной литературы или на сайте производителя. Все меньше автомобилей
выпускаются с архаичными тормозными колодками на задней оси. Вместе с тем, они тоже нуждаются в периодическом осмотре. Практически во всех моделях легковых авто на задней части ступицы имеются смотровые окна, закрытые резиновыми заглушками.

Если нет возможности осмотреть состояние тормозных колодок, тормозные барабаны придется снять. Для этого необходимо установить автомобиль на домкрат или подъемник, снять колесо, после чего снять тормозной барабан. Перед снятием барабана следует свести колодки при помощи монтажной лопатки. В некоторых моделях следует свести колодки при помощи винта регулятора положения колодок, входящего в состав тормозного механизма. Если тормозной барабан снять не удается, можно вкрутить в отверстия для центрирующих болтов колеса два подходящих болта и равномерно вкручивая их в ступицу колеса добиться снятия барабана. На рабочей поверхности тормозных колодок не должно быть никаких задиров, следов сильного износа, масла и тормозной жидкости.

Если колодки замаслены, необходимо заменить сальник полуоси (полный или задний привод). Допускается отмывать рабочую поверхность колодок только специальным средством, а не бензином или растворителем! Заодно следует проверить состояние тормозных цилиндров.

Треснутые и порванные манжеты, потеки жидкости являются безошибочным показанием к замене. Заодно полезно проверить состояние и работу тросика стояночного тормоза. «Лохматость» и заедание в оболочке — верные признаки для его замены. Если на его оболочке имеются трещины, потертости, то желательна его замена. Если по каким-либо причинам это сделать нельзя, допускается ремонт оболочки при помощи изоляционной ленты.

Также рекомендую промыть от грязи ложе тросика специальной жидкостью, затем смазать. Собранный тормозной барабан без скрипов и заеданий должен свободно вращаться при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза. Аналогично производится осмотр передних тормозных дисков. На рабочих частях тормозной системы не должно быть никаких следов грязи, масла и тормозной жидкости.

Кроме состояния узлов, шлангов, резиновых деталей необходимо уделить внимание системе вентиляции тормозных дисков. Погнутые или забитые листьями воздуховоды могут стоить вам очень дорого, особенно при движении на высоких скоростях с частыми торможениями.

Колдун

Отдельно следует упомянуть и регулятор
тормозных усилий, также известным как «колдун». Эффективность его работы визуально можно оценить при контрольном заезде и торможении. Важно помнить, что при прокачке тормозных контуров задних колес в некоторых моделях автомобилей необходимо надавливать на шток «колдуна» для открытия его клапанов. Другой хитрый механизм, называемый сигнальным устройством, предназначен не только для перекрытия аварийного контура, но также для сведения начинающего автослесаря с ума.

Регулировка и мультиметр

При каждой прокачке тормозной системы необходимо выравнивать давление обеих контуров вручную. Делается это так: пока помощник держит нажатой тормозную педаль, ремонтник при помощи специализированного ключа по очереди ослабляет соединения контуров на сигнальном устройстве, пока его поршень не займет нейтральное положение, а на приборной панели не погаснет лампа аварийного состояния тормозной системы.

Регулировку сигнального устройства или уравнителя давления часто незаслуженно обходят в спецлитературе, доставляя начинающим автомобилистам массу неприятных переживаний при самостоятельном ремонте тормозной системы или замены жидкости. Наряду со всеми механическими элементами при наличии мультиметра или другого подходящего измерительного оборудования желательно проверить работоспособность датчиков антиблокировочной системы тормозов (ABS). Для проверки следует аккуратно отсоединить разъем от датчика, затем подсоединить щупы мультиметра к контактам и вращая ступицу колеса, следить за показаниями прибора.

Показания по напряжению выше 0,5-0,7 В говорят об исправности датчика. Отсутствие напряжения является следствием обрыва или замыкания обмотки датчика. Необходимо проверить сопротивление датчика и отсутствие замыкания его обмотки на «массу». При сопротивлении на контактах датчика меньше 1кОм или наличия утечки на «массу», а также при следах механических повреждений и коррозии на корпусе датчик подлежит замене.

Усилитель тормозов

Если педаль стала тугой, а при нажатии на нее слышны шипящие звуки, это означает выход из строя вакуумного усилителя тормозов. Для его проверки достаточно запустить двигатель, дать поработать ему несколько минут, а затем несколько раз до упора нажать тормозную педаль. Если 2-3 нажатия удается сделать легко, значит вакуумный усилитель исправен.

Также следует проверить вакуумные магистрали, идущие от впускного коллектора двигателя к корпусу вакуумного усилителя. При необходимости шланги следует заменить, затянув при этом все стяжные хомуты. Следует обратить внимание на наличие/отсутствие трещин пластикового бачка и потеков жидкости из соединений. Если потеков нет, все элементы тормозной системы заведомо исправны, но уровень тормозной жидкости продолжает снижаться, разгадка этого «феномена» может быть совсем рядом.

Утечка тормозной жидкости может быть… в тот самый вакуумный усилитель через поврежденные или изношенные манжеты. Менять резиновые детали или ГТЦ в сборе – вопрос риторический, на который можно получить ответ лишь в специализированных СТО. И если цилиндр выработал эллипс, либо на его поверхности имеются царапины и задиры, тогда простая замена сальников и манжет скорее всего будет напрасным и бесполезным занятием. В остальных случаях замена резиновых деталей ГТЦ является эффективным
и экономным способом ремонта тормозной системы.

Промывка и прокачка тормозной системы

При ремонте рабочей тормозной системы, связанном с возможностью попадания воздуха, грязи или влаги обязательно необходима промывка, прокачка или замена жидкости. Если тормозная жидкость не содержит в себе твердых частиц, воды или других примесей, следует удалить воздух из системы, не прибегая к промывке. Делать это следует только вдвоем. Прокачка производится от дальнего контура. Это означает, что прокачка тормозной системы автомобиля леворульного исполнения производится с правого заднего колеса, которое является наиболее удаленным от ГТЦ, а праворульного – соответственно с заднего левого.

Визуальный осмотр всех элементов тормозной системы желательно производить не реже 1-2 раз в неделю. Контроль уровня тормозной жидкости – перед каждым выездом. И помните: удача сопутствует только тем, кто заранее к ней подготовился.