Катушки зажигания. Признаки и контроль неисправности
Разберемся подробнее с принципом работы катушек зажигания, основными типами, признаками и причинами неисправности, способами контроля и методами замены катушек.
Принцип работы, назначение
В системах зажигания бензиновых двигателей первоначально применялось магнето. Немецкий инженер Румкорф предложил прототип катушки в середине 19-го века, вероятно, не предполагая, что вскоре его изобретением будет пользоваться половина человечества.
- одиночные для совместной работы с распределителем;
- сдвоенные (счетверенные) в системах без распределителя;
- индивидуальные;
- блочные катушки (несколько в едином блоке).
- в случае отказа одной катушки, двигатель будет троить, но все равно работать;
- организация блока управления двигателя позволяет организовать непосредственное управление каждым цилиндром, оперативно производить его контроль;
- отсутствие механического распределителя делает систему более надежной;
- увеличивается ресурс катушки, так как происходит перераспределение нагрузки на 4 катушки;
- облегчается контроль с помощью диагностических устройств;
- как правило, в индивидуальную катушку встроен импульсный усилитель, в этом случае на нее подается слаботочный импульс, что уменьшает помехи, увеличивает надежность.
- постоянное «заливание» свечей приводит к увеличению тока в высоковольтной цепи;
- загрязнение высоковольтных проводов, применение высоковольтных проводов без распределенного сопротивления, если таковое должно быть в данной модели двигателя;
- рассыхание изоляции катушки (очень часто они устанавливаются над двигателем, поэтому их рабочая температура высокая, если восточные соседи не соблюдают технологии изготовления изоляции, такое явление случается часто);
- загрязнение катушки, механические повреждения;
- высокое напряжение может вызвать межвитковый пробой.
Симптомы неисправности
Очень редко катушка зажигания отказывает внезапно (за исключением катушек со встроенным коммутатором). Обычно этому предшествует появление специфических симптомов:
- троение двигателя;
- появление на корпусе «пробивных дорожек» (их можно увидеть в темное время суток на заведенном двигателе, посмотрев на катушку, такую операцию не лишним сделать, если двигатель начинает троить, заодно можно посмотреть на высоковольтные провода);
- появление трещин на катушке;
- перегрев;
- изменение зон соединения с высоковольтными проводами.
Любой из перечисленных симптомов должен вызвать тревогу, навести на мысль о приобретении запасной катушки. Обычно ресурс катушки зажигания составляет 200.000 – 300.000 км. Это не случайно, она работает при высоких перепадах температур, влажности и загрязненности в подкапотном пространстве, высоких напряжениях.
Определение неисправной катушки
Если в ДВС установлены индивидуальные катушки, определить неисправную проще. Тогда можно «перекинуть» (поменять местами) «подозреваемую» катушку и исправную. То есть, если у вас начинает подтраивать двигатель, на заведенном двигателе следует последовательно отсоединять разъемы от индивидуальных катушек, затем подключать вновь. Если в момент отключения ДВС начинает троить еще больше, значит, катушка зажигания, скорее всего, исправна. Если продолжает работать в прежнем режиме, возможно проблемы с данной катушкой. Вот тогда-то и надо перекинуть эту катушку с соседней и вновь проверить, как написано выше, в каком цилиндре проблемы. Если по-прежнему в этом, тогда к катушке никаких претензий быть не может: надо проверить свечи, разъемы, проводники, импульс зажигания на разъеме блока управления (лучше воспользоваться услугами автоэлектрика).
В случае если в вашем двигателе установлен единый блок катушек (самый трудный случай), для начала лучше найти заведомо исправный блок, и попробовать его подбросить. Если двигатель начал работать адекватно, тогда можно «на весу» установить дополнительный комплект свечей к высоковольтным контактам, и посмотреть, какие их них не работают. «Родные» свечи должны быть вкручены, так как возможно воспламенение, если цилиндры будут открыты. Есть умельцы, которые восстанавливают блочные катушки зажигания.
Подобным образом можно проверить и сдвоенные катушки. Часто бывают случаи, когда пробивается только одна часть высоковольтной обмотки. Тогда двигатель «двоит», на нем вообще невозможно двигаться, хотя авто заводится.
Обычную жигулевскую катушку можно проверить, измерив сопротивление между выводами + и К. Оно должно быть в пределах от 0,2 до 1,5 Ома. Сопротивление высоковольтной катушки измеряется между выводами К и медной зоной, к которой подключается высоковольтный проводник. Оно должно быть около 2 – 3 килоОм. Но даже соответствие сопротивлений не означает исправность катушки. Если катушка имеет межвитковый пробой, сопротивление сильно не изменится, а вот амплитуда импульса заметно уменьшится.
Проверить индивидуальную катушку с встроенным импульсным усилителем таким методом нельзя. Обычно они имеют внутренние ограничивающие резисторы сопротивления, находящиеся в резиновом штоке. Его следует аккуратно разобрать и измерить сопротивление (обычно около 1 килоОма).
Опытные автолюбители могут выполнить динамическую проверку катушки. Тогда к выводу + подключают проводником положительную клемму АКБ. Высоковольтный проводник со свечей подключают к контакту катушки, свечу соединяют с металлической частью двигателя. К контакту К подключают проводник. Вторым зачищенным концом проводника кратковременно касаются минуса АКБ. В момент касания через свечу должна проходить искра. На электронных катушках она может быть едва заметна.
- следить за ее чистотой;
- периодически проверять и чистить высоковольтные провода и свечи;
- проверять крепление катушки;
- использовать только штатные свечи и провода.
