"Расконсервация" автомобиля после зимней стоянки. Советы автоэлектрика

Наконец-то пришла весна. Многие автолюбители соскучились по автомобилям, застоявшимся в гаражах и на автостоянках. Пришло время оседлать своих мотоконей. Большинство автовладельцев делают это «ускоренным» методом: проверяют уровень масла, наличие антифриза в расширительном бачке, подзаряжают аккумуляторную батарею, — и в путь!

Не случайно, в это время приходится пик обращений в СТО, специализирующихся на ремонте автоэлектрики. И не только потому, что у многих подходит время прохождения техосмотра. В период продолжительной зимней стоянки процессы коррозии не спали, наоборот, усиленно работали, особенно, когда автомобиль находился в слабо проветриваемом гараже. Если автомобиль, к тому же, все это время периодически не заводился, масло в двигателе осело в картере, подвижные элементы внутренней конструкции движка «оголились» от смазки, внутрь попал конденсат. Таким образом, коррозия добралась и до внутренностей двигателя, пространств сцепления и маховика, коробки переключения передач. А там находятся различные датчики.

Некоторые автолюбители в зимний период на всякий случай сливают антифриз, датчики температуры охлаждающей жидкости также становятся свободными для процессов коррозии. Поэтому очень часто автоэлектрики сталкиваются с проблемой: «по осени автомобиль сам заехал в гараж, а весной оттуда своим ходом выбраться не может».

Разберемся, каким образом необходимо подготовить автомобиль к активной эксплуатации, где искать неисправности в электрооборудовании после длительной стоянки.

Аккумуляторная батарея

Не случайно аккумулятор оказался на первом месте среди «потерпевших» после зимней стоянки. Даже, если он периодически подзаряжался (обычно раз-два в месяц), процессы разряда-заряда в нем протекали вяло. Аккумулятор этого не любит, а вот для процессов сульфатации само то. За три-четыре месяца пластины аккумуляторной батареи успели подсульфатироваться.

Чтобы немного «подтянуть» АКБ можно воспользоваться старым проверенным методом: недельку погонять аккумулятор процессами заряда-разряда. Для этого необходимо часов десять заряжать АКБ слабым током (1-2 Ампера), затем нагрузить его на лампочку ближнего или дальнего света и почти полностью разрядить. Далее снова зарядить и разрядить. Так раз шесть – десять. Помогает.

Многие автолюбители со стажем помнят, что в советских Жигулях курские аккумуляторы по весне промывали, заливали новым электролитом. Сейчас в необслуживаемых АКБ проверить уровень электролита даже сложно. Поэтому о сохранности АКБ лучше побеспокоиться осенью.

Перед установкой аккумуляторной батареи в автомобиль ее следует полностью зарядить, очистить от пыли и налетов. Перед подключением к бортовой сети необходимо проверить токи утечки. Об этом далее.

Проверка токов утечки

После длительной стоянки автомобиля в результате оседания пыли, влаги, процессов коррозии, растрескивания полихлорвиниловой изоляции проводников может образоваться электрическая утечка между проводниками, проводниками и кузовом автомобиля. Не так страшно, что аккумуляторная батарея за ночь может полностью разрядиться. Утечка может привести к отказу электронных блоков, перегоранию предохранителей, возгоранию (не дай бог!!!).

Для проверки токов утечки можно использовать простейший мультиметр, переключив его в положение измерения токов (один щуп обычно необходимо перекинуть в другое гнездо мультиметра). Некоторые автоэлектрики советуют проверять утечку по минусовой шине. На мой взгляд, по плюсовой проще и информативнее. Для контроля тока утечки выключают зажигание и достают ключ из замка, не забыв выключить все электроприборы автомобиля. Далее подключают минусовую клемму АКБ. Щупы мультиметра (в положении измерения тока на пределе 10 Ампер) подсоединяют в разрыв между + клеммой аккумуляторной батареи и положительной клеммой бортовой сети автомобиля. Первоначально (в момент подключения) ток может достигнуть уровня 0,5 – 1 Ампера, затем будет падать до установившегося значения (это и будет считаться током утечки). Считается допустимой утечка на уровне 0,1 – 0,4 Ампера. Больше нельзя – АКБ будет разряжаться за пару ночей полностью. Меньше (обычно так и есть) – лучше. Нормальная утечка происходит за счет питания постоянно работающего электрооборудования автомобиля: сигнализации, ждущего режима автомагнитолы и др.

Если утечка будет больше указанного значения, следует произвести поиск места утечки. Это можно сделать самостоятельно. Для этого подключают положительную клемму к бортовой сети автомобиля. Затем последовательно, начиная с силовых предохранителей (большего номинала), отключают предохранитель и вместо него в разрыв ставят мультиметр (в положении измерения тока, как ранее). В той цепи, где покажет большой ток, и будет утечка. Остается по справочнику выяснить, что обслуживает этот предохранитель, проверить само устройство и цепи питания к нему.

Проверка блоков предохранителей и реле, состояния электропроводки

Прежде всего, следует осмотреть электропроводку под капотом. Если есть сильно загрязненные и замасленные зоны, обязательно их очистить – они могут вызвать возгорание. Необходимо осмотреть качество изоляции, наличие на ней повреждений, особенно если авто находился в сельской местности: мыши и крысы любят полакомиться полихлорвиниловой изоляцией, и такие случаи нередки. В моей практике был случай, когда после поездки клиента к теще перестал работать датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. Оказалось, перекусано два (именно оба) провода к датчику. Может теща постаралась, но скорее мыши.

Блоки предохранителей и реле следует проверить на предмет попадания туда влаги. Иногда, если гниловатый кузов или протекает люк, туда может струиться дождевая или талая вода. Если вы увидите явные следы коррозии в блоках предохранителей, обязательно просушите их перед подключением АКБ, лучше с помощью фена. Далее воспользуйтесь спреем «Силиконовая смазка», только без присадок, он не проводит электрический ток, зато влагу выгоняет идеально. Можно спреем обработать электропроводку перед зимой, так будет лучше.

Первый запуск двигателя

Перед тем, как произвести первый запуск, в бензиновых двигателях желательно снять и прокалить (можно дома на газовой плите) свечи зажигания. Обязательно сухой тряпкой почистите высоковольтные провода и катушку зажигания. Проверьте уровень масла (масел), тормозной жидкости, антифриза, других расходников.

Есть еще совет для тех, чья машина зимовала в гараже. Лучше первый запуск после стоянки производить на улице, выкатив машину из гаража с помощью соседей вручную, дав ей полдня провянуть на солнышке в теплый день. Так безопаснее и приятнее для себя и для автомобиля.

Запустив двигатель, принюхивайтесь и присматривайтесь, особенно в капотное пространство, под двигатель автомобиля. Во время больших перепадов отрицательных температур возможно ослабление хомутов системы охлаждения двигателя, креплений электропроводки (иногда лопаются пластмассовые хомуты временных или дополнительных креплений электрожгутов, и он может попасть на выпускной коллектор или другую нагревающуюся деталь двигателя).

Если автомобиль не заводится или после запуска работает неровно, необходимо произвести компьютерную диагностику.

Убедившись, что посторонние запахи, подтекания, дымление отсутствует, можно совершить контрольный выезд на несколько километров, лучше недалеко от места стоянки и вместе с напарником.

Контрольный выезд

Во время контрольного заезда следует последовательно проверить исправность следующих систем:

• световых и звуковых электроприборов (стопы, поворотники, дальний-ближний, габариты, сигнал и т.д.);
• тормозную систему и ABS/ESP;
• рулевое управление;
• кондиционер, климат, отопитель;
• автомагнитола, звуковое оборудование;
• дополнительное оборудование.

Особое внимание следует уделить тем системам, которые осенью были работоспособны, весной не работают. Скорее всего, дело в электрике.

Первую неделю после весеннего пробуждения автомобиля не следует расслабляться, совершать длительные поездки. Возможно, проявят себя еще какие-нибудь проблемы.

Удачной дороги!