Замена рулевых наконечников и шаровых опор на ВАЗ классике

Каждому владельцу автомобиля ВАЗ классической модели, знакома такая неисправность как стук рулевых наконечников или шаровых опор. Очень сильный износ наружных рулевых шарниров приводит к тому, что шарнир отрывается от поворотной цапфы и теряется управление автомобиля, а износ нижней шаровой опоры отрывает соединение вместе с колесом, что также опасно во время движения. Поэтому, чтобы таких последствий не возникало, нужно вовремя всё диагностировать и устранять. Никогда не будет лишним время от времени заглядывать под автомобиль и всё тщательно осматривать. Порванные пыльники на наконечниках и шаровых опорах указывают на то, что в рабочее место шарнира попадает пыль и грязь, которая вместе со смазочными материалами, находящимися внутри действуют как абразивные частицы и только ускоряют износ. Чтобы этого избежать, следует заменить все повреждённые пыльники. Не советую использовать силиконовые пыльники, так как они не так надёжно защищают шарнир от попадания посторонних частиц и быстрее рвутся, поэтому используйте стандартные резиновые пыльники с металлической юбкой.

В рулевой трапеции ВАЗ классики, насчитывается шесть рулевых наконечников, из которых два наружных, которые соединяют рулевую тягу с поворотной цапфой, их ещё называют короткие наконечники и четыре внутренних. Когда они изнашиваются, возникает стук во время поворота руля или стук при проезде неровностей дороги, который можно ещё спутать с износом шаровой опоры. Чтобы проверить какой именно наконечник вышел из строя, зовём помощника, который будет крутить руль на месте резкими движениями туда-обратно, а сами в это время идём под машину и руками прощупываем каждый шарнир. Стук изношенного наконечника будет отдавать прямо в руку. К сожалению, на Жигулях внутренние наконечники меняются в сборе с рулевой тягой, в отличии от коротких шарниров, которыми регулируется угол схождения колёс. Можно конечно работать прямо из смотровой канавы, но для удобства я поднимаю на домкрате автомобиль, снимаю колесо и выворачиваю поворотный кулак таким образом, чтобы было удобно добраться до наконечника. Потом линейкой отмеряю расстояние между центрами короткого наконечника и наконечника на противоположной стороне рулевой тяги. По центру на заглушке корпуса будет круглая насечка, по которой я делаю замеры, и записываю полученный результат. Затем отпускаю один самый ближний болт хомута рулевой тяги, чтобы не пришлось это делать на болтающейся тяге, расшплинтовываю гайку пальца наконечника, откручиваю её и устанавливаю специальный съёмник.

Закручивая болт на съёмнике, палец выпрессовывается. Часто палец наконечника крепко сидит в сошке, на помощь может прийти WD-40. Только после выпрессовки, всё нужно насухо вытереть. Теперь взявшись за сам шарнир, откручиваю его против часовой стрелки, считая при этом количество его полных оборотов. Если наконечник откручивается очень туго, можно надеть на палец трубу. Счёт оборотов и замеры расстояния между наконечниками делаются для того, чтобы при установке нового сильно не сбивать угол схождения колёс, так как длина старого и нового наконечника может отличаться, иначе будет неравномерно изнашиваться резина на колёсах, а во время движения автомобиль будет постоянно уходить в сторону. Выкрутив старый наконечник, закручиваем новый на то количество оборотов, которое насчитали и в конце замеряем расстояние межу центрами как в прошлый раз. В идеале конечно замеры должны совпасть, но небольшие погрешности тоже допускаются.

Важно перед установкой нового наконечника проверить внутри наличие смазки, и доложить по необходимости. Можно Литол, но лучше положить смазку ШРБ. Только с количеством смазки не перестарайтесь, так как при затягивании гайки пыльник сжимается и от большого её количества может порваться. С помощью головки или обрезка трубы набиваем пыльник на его посадочное место — выступ на корпусе шарнира. Без оправки это сделать возможно, только есть риск повредить пыльник. Всё собирается в обратном порядке и гайки зашплинтовываются. Обязательно после замены наружных наконечников, нужно выставить на СТО развал-схождение колёс.

Что касаемо шаровых опор, то на автомобиле их всего четыре — по две на каждую сторону. Верхний и нижний рычаг на автомобиле соединяет с поворотным кулаком соответственно верхняя и нижняя шаровая опора. Стучит она при проезде неровностей дороги. Износ верхней шаровой не страшен совсем в отличии от износа нижней, в результате чего может вывернуть колесо и из-за этого оторвать верхнюю шаровую с частью верхнего рычага. Для проверки автомобиль поднимается на домкрате. Верхняя шаровая опора проверяется шатанием колеса, взявшись за его верх обеими руками. Для проверки нижней шаровой опоры, по инструкции в корпусе с обратной стороны шарнира есть пробка, которая откручивается и штангель-циркулем меряется глубина погружения его стержня вовнутрь, которая не должна быть меньше 11,3 мм. Наш метод заключается в том, что под нижний рычаг подкладываются деревянные бруски и на них опускается автомобиль так, чтобы колесо не касалось земли, это нужно для разгрузки подвески. Теперь взявшись за низ колеса, шатаем его и прислушиваемся. Можно также для уверенности прощупать всё рукой. Также можно со смотровой канавы упереть между рычагом и цапфой монтировку и пошатать.

На одной стороне каждая шаровая опора меняется по отдельности, так как если это сделать одновременно, подвеска раскроется и пружина может выстрелить. Начнём с верхней шаровой опоры. Сперва автомобиль поднимаем на домкрате, снимаем колесо, откручиваем гайку на пальце шарнира и устанавливаем между пальцами верхней и нижней шаровой съёмник.

Откручивая болт, съёмник удлиняется и упираясь в нижний палец шаровой выталкивает верхний, так как он не зафиксирован гайкой. Когда съёмник идёт туго, чтобы его не испортить я делаю следующее. Беру два молотка, один наставляю на поворотную цапфу в место, где сидит палец, который нужно выпрессовать, а вторым молотком стучу пару раз по обратной стороне первого молотка, чтобы не повредить цапфу. Кстати таким образом можно выпрессовывать шаровые и без съёмника, но как по мне это неправильно, потому как бить придётся много раз и очень сильно. Теперь остаётся только открутить шаровую от рычага и установить на её место новую. Не забываем проверять наличие смазки в новом шарнире и по необходимости накладывать во внутрь и в пыльник Литол или ШРБ.

Нижнюю шаровую опору менять сложнее из-за неудобства того, что гайка с пальца до конца не откручивается и упирается в цапфу. Поэтому окручиваем гайку как только можно, надеваем съёмник и выпрессовываем. Когда палец выскочит, гайку можно будет открутить до конца.