Корч для дрифта. Часть 1. Подвеска
Если вы думаете, что ваш ржавый «таз», стоящий под окном или в гараже это корч, то вы глубоко заблуждаетесь. Может быть старый японец, место которому давно уже на разборке? Тоже нет. Вообще, корч — это подготовленная к специальным соревнованиям машина и изначально это была не серийная модель, выпущенная с конвейера, а самосбор, которому только придали узнаваемый вид какой-либо модели. Однако, 90% всех корчей — это заряженная версия как раз «сериек» с заряженным двигателем и облегченным кузовом.
Как было сказано автомобиль готовится к специальным соревнованиям и это совершенно не значит, что он универсален. Корч для дрифта не подойдет для раллийных, кольцевых и дреговых гонок. Разные конструкции, разны виды привода и еще много всего другого. Так как же сделать корч для дрифта, какие особенности этих машин и что вообще такое дрифт?
Что такое дрифт?
Дрифт — вид автоспорта, особенностью которого является скоростное прохождение поворотов со принудительным срывом ведущих колес. Участвуют автомобили с задним приводом. С момент возникновения слово «дрифт» стало нарицательным и им стали называть помимо самой техники прохождения поворотов, все что угодно. Особенно умиляет часто встречающиеся картинки в сети, где плачущий мальчик жалуется, что его папа дрифтует на переднем приводе. Не путайте ребята, дрифт, только на заднем приводе, все остальное, как говорили у нас во дворе — «крутить пятаки».Какие машины подходят для дрифта?
В принципе любой заднеприводный автомобиль, желательно купе, с хорошей развесовкой, с мощным мотором, дабы облегчить процесс доработки. По статистике большинство автомобилей участвующих в данном спорте японские, немного немцев, американцев и наши не остались в стороне. Из наших чаще всего переделке подвергаются «шестерки», но в принципе вся классика для этого подходит, ибо привод соответствует, а стоимость самой машина не велика. Но тут есть естественная закономерность, чем дешевле автомобиль на входе, тем дороже он на выходе. И это даже не зависит от того наш он или импортный.Объясню почему. Большинство автолюбителей корч делают из старых автомобилей, конец 80-х и все 90-е. Но раньше не было такого огромного количества комплектаций одной модели как сейчас. Если был Ниссан Сильвия, то он был в единственном экземпляре, и не было целой кучи модификаций с разными двигателями и функционалом. Поэтому приобретая авто с небольшим, по мощности, двигателем, вам придется дорабатывать и его тоже. Так сказать отсрочка платежа, но платить все равно придется.
Для отечественных авто это актуально как никогда. Радостно приобрести себе машинку, для будущей переделки за 40-50 тысяч, но двигатели 1,3 -1,5 на старом карбюраторе, они мертвые. Лучше взять сразу старого «японца» за 150-200 и первое время заниматься другими узлами и агрегатами, а вернуться к двигателю, когда появится опыт, навыки и прежней мощности перестанет хватать. Но пока будем заниматься подвеской, а двигатель оставим в покое, будем считать, что на данном этапе он нас устраивает.
Подвеска для корча
Если вы решили сделать корч из авто, на котором когда комфортно ездили с девочками на пляж или на работу, то после переделки подвески об этом можете забыть навсегда. Подвеска должна быть мощной, жесткой и максимально низкой. По хорошему, если готовитесь к соревнованиям по дрифту, то о перемещении по дорогам общего пользования можете и не мечтать. Хороший корч перевозят на эвакуаторе. Однако, тут можно установить комплект койл-оверов и спокойно регулировать жесткость и высоту подвески. Но в отличии от всех других вариантов исполнения, они на порядок дороже. У производителей стоек всегда есть в ассортименте Coil-Over, на ряду с другими моделями. Но если уж бюджет совсем ограничен, то можно изготовить их самому, либо установить не регулируемые жесткие стойки с короткими пружинами.Так как на соревнованиях по дрифту, очень важными факторами являются управляемость авто, то стойки следует выбирать с шарнирным соединение на верхней опоре. Будет жестко, будет бить в кузов, но управляемость будет более резкая и отзывчивая, так как отсутствует резиновая составляющая. Сайлент-блоки тоже, желательно, заменить на шарниры, а сами рычаги на регулируемые. Если нет возможности, то хотя бы обновить сайлент-блоки или вместо резиновых установить полиуретан.
Не обойдем стороной стабилизаторы поперечной устойчивости. Не буду говорить, что следует установить более жесткие, спортивные стабилизаторы и обязательно растяжки на стойки, причем как на передние, так и на задние. А то любят установить растяжки только в перед, мотивируя, что управление-то впереди, его и нужно дорабатывать. Ошибка. Для тех кто не верит, можете поэкспериментировать со своим автомобилем. Положите пару мешков с цементом в багажник и посмотрите как начнет вести себя машина.
Регулируемая стойка своими руками (Coil-Over)
Тут все просто, нужно немного сноровки и рабочий инструмент. Болгарка, сварочный аппарат, комплект ключей, молоток и прочие прелести «отцовского» гаража. Койловер можно сделать из своих старых стоек, при условии, что они живые или купить новые газовые и модернизировать. В любом случае выйдет дешевле. Если свои в порядке, то приобрети придется только короткую пружину, более короткий амортизатор и регулировочную шайбу. Подобные шайбы можно купить на али или ибей (около 2000р). Срезаем болгаркой нижнюю опору пружины. Подгоняем стойку под коротки амортизатор, вырезав нижнюю часть трубы, так верхняя с резьбой еще пригодится. Далее понадобится помощь опытного токаря, чтобы выточить трубу с шайбой или поискать их в сети. Аккуратно все соединяем, получаем вожделенную стойку с изменяемой жесткостью и высотой.Жесткие стойки, спортивные стабилизаторы, растяжки и замена различных узлов на спортивные или просто более жесткие (хотя бы новые) в корне поменяет поведение автомобиля уже на этом этапе. Крены и завалы останутся в прошлом, поведение станет более адекватным и предсказуемым. Приступаем к следующему этапу постройки нашего корча, но об этом позже...
