Ремонтируем блок управления двигателя
Блок управления двигателем – электронное сердце автомобиля. От его работоспособности напрямую зависит исправность транспортного средства в целом.
Современные блоки управления выполнены в надежном исполнении и выходят из строя редко. Они имеют хорошую теплопроводность (корпус изготовлен из ребристого дюралюминия), надежно защищены от попадания влаги с применением устойчивых герметиков, монтажные платы имеют стеклотекстолитовую основу, используется высокотемпературный припой. Если кто помнит, еще в начале 90-х в некоторых автомобилях блоки управления заключались в пластмассовые скорлупки, практически не имели никакой зашиты. Тем не менее, нередки случаи выхода блоков управления двигателем из строя.
Каковы наиболее частые причины неисправностей?
1. Утопление автомобиля либо попадание дождевой воды на блок управления двигателем. Ну, насчет первого понятно. Все автоэлектрики помнят наплыв «утопленников» из Штатов и из Германии. Разумеется, соленая водичка вообще смерть для блока управления двигателем, если вовремя не откинуть аккумулятор. Пресная, ненамного лучше.
Все равно, всем автолюбителям, особенно тех марок, в которых блок управления двигателем находится в нише под лобовым стеклом (часто BMW, VW, OPEL и др.), советую постоянно прочищать водосточные каналы от листвы и прочего мусора. Некоторые предусмотрительные автовладельцы облачают блоки управления в «непромокаемый плащ», полиэтиленовый пакет, например. Более толстую защиту делать не рекомендую, блок может перегреться.
2. Перенапряжение бортовой сети автомобиля. Это возможно при неисправности генератора, особенно в тех случаях, когда отключается аккумулятор. Поясню. У Вас разрядился аккумулятор. Сняли заряженный аккум с другой машины, завелись, отстегнули чужой аккумулятор и поставили свой. Так вот, когда автомобиль работает чисто на генераторе, молитесь, чтобы он выдавал напряжение не более 15 Вольт, а то блок управления двигателем, да и не только он, может вылететь. Поэтому настойчиво рекомендую избегать подобных ситуаций.
3. Постороннее вмешательство в схему управления двигателем, установка неисправных узлов. На рынках всё чаще стали появляться запчасти-пустышки из Китая или, как его иногда называют, Италии, Венгрии и т.п. Одно дело, когда они безвредны, но на моей памяти есть случаи датчиков с закороченными ногами, форсунок без внутренностей. Еще более зловредны советы некомпетентных людей (соседей по гаражу, неопытных электриков и др.) заменить какую-нибудь деталь аналогичной, изменить схему, поставить перемычку или «жучок». Я думаю, что у производителей работают не дурные инженеры, и, если уж что-то ставят, то не зря. Установка нештатных деталей часто приводит к поломке электронных блоков управления.
Как бы там ни было, к ремонту блока управления двигателем следует приступать, только на 100% убедившись, что он неисправен. Неисправность блока управления и его компонентов можно определить различными методами.
— резистор при выходе из строя чернеет, иногда трескает, его необходимо менять на аналогичный по сопротивлению. А вот определить величину этого сопротивления можно только измерением на аналогичном блоке управления.
— электролитические конденсаторы (бочонки) при выходе из строя часто взбухают. Производители по этой причине редко устанавливают их в блоки управления. Взбухшие конденсаторы лучше поменять, хотя часто это не связано с неисправностью блока управления.
— транзисторы (с тремя ножками) бывают малой мощности (стоят на плате) и большой мощности (стоят на радиаторах, управляют открытием форсунок, катушками зажигания). Например, если в автомобиле не работает одна из форсунок либо катушек, проблема, скорее всего, в них. Визуально их проверить нельзя, необходимо прозванивать мультиметром.
— микросхемы (с большим количеством ног) могут вздуться в центре и треснуть, но обычно их неисправность на глаз не определишь. Нудны специальные приборы вроде осциллографа. Чтобы их заменить, необходим паяльный фен и хороший опыт. Замена ведется на их полный аналог согласно маркировке на корпусе микросхемы. Иногда в микросхемах памяти «сносит» прошивку, необходимо их перепрограммирование. Очень частая и легкоустранимая неисправность – замена стабилизатора опорного напряжения. Как правило, датчики температуры, расходомер и др. питаются стабилизированным (опорным) напряжением +5 Вольт. Оно формируется микросхемой КРЕН, которая имеет отечественный аналог.
— токопроводящие дорожки платы. Ремонт токопроводящих дорожек трудоемок, поэтому возможен, когда перегорели или треснули несколько дорожек. В этом случае на неотслоившихся частях дорожек зачищают лаковую изоляцию, залуживают их поверхность и паяют перемычки для восстановления исходной схемы. Такие же операции производят и в случае трещины в монтажной платы.
Восстановление дорожек возможно только при одно-двухслойной монтажной плате. В современных блоках управления иногда применяют многослойные печатные платы. Их восстановление практически невозможно.
Наиболее надежный метод определения неисправности блока управления – метод дилерских СТО, т.е. подбрасывание заведомо рабочего блока. Если выполнять такую работу самостоятельно, надо учесть, что «подбрасываемый» блок должен быть безиммовый (иначе будет конфликт с установленным в машине иммобилайзером). Некоторые продавцы бэушных запчастей предлагают сразу полный пакет: блок управления + чип+иммобилайзер. На мой взгляд, если цена приемлема, лучше купить и забыть проблему надолго. Если блок управления уже начал сыпаться, даже хороший ремонт не даст уверенность в надежной работе автомобиля.
Компьютерная диагностика в большинстве случаев определяет дефект блока управления двигателем, но на 100% верить ей нельзя.
