Павел

Ремонт и настройка карбюратора Вебер

17.02.2021, Просмотров: 22827
Здравствуйте! Я уже делал материал, касаемый настройки карбюраторов, но он достаточно обобщённый, поэтому решено сделать 3 отдельных статьи по ремонту и настройки известных карбюраторов: «Вебер», «Озон» и «Солекс». Сегодня, на повестке дня у нас «старичок» под названием «Вебер». Данный карбюратор уже давно не выпускается, но на рынке некоторые фирмы всё же изготавливают аналоги, но это уже не тот Вебер, который был раньше. Они встречались на ещё первых моделях марок советских автомобилей: Москвич, Ваз, и т.д. Карбюратор настолько прост, что даже новичку не составит труда его отремонтировать и настроить, если всё сделать правильно, как я сейчас подробно расскажу. Поехали!
 
Итак, у нас на столе представитель первого семейства карбюраторов с двумя камерами. Чтобы снять его с автомобиля, нужно отсоединить все подходящие к нему шланги и открутить 4 гайки крепления к впускному коллектору.

При этом есть два важных момента — отсоединяя топливоподводящий шланг, готовьтесь к тому, что из шланга польётся бензин. В случае, если игольчатый клапан поплавковой камеры плохо держит — из карбюратора топливо может политься тоже. И последнее — это подогрев дроссельных заслонок и системы холостого хода (если этот патрубок у вас есть). Он соединён одной стороной с карбюратором и системой охлаждения двигателя. При снятии шланга польётся охлаждающая жидкость: вода или тосол.

 

Начинаем разборку с крышки — откручиваете 5 винтов, отсоединяете телескопическую тягу, потянув вверх и вывел из зацепления, и снимаете крышку. 

Крышку откладываете в сторону, снимаете тягу привода первичной камеры пускового устройства, вытащив шплинт, и снимаете пружину рычага первичной камеры. Затем, отвинчиваете два болта крепления нижней крышки от корпуса.

Пожалуй, начнём с нижней крышки. У нас крышка с обеими дроссельными заслонками и их система привода, состоящая из осей, пружин и рычажков.

А с торца виднеется особо неприметный винт качества смеси, который нужно выкрутить. На нём есть уплотнительное кольцо. Зачастую оно рвётся или твердеет, то есть теряет свою эластичность. В таком случае его нужно будет обязательно заменить.

Заслонки снимать может оказаться проблематично, так как оси закисают и приходится их выбивать… советую хотя бы открутить заслонки от осей, вывернув по 2 винта на каждой. Если привода заслонок визуально нигде не погнулись, не проржавели до дыр (что очень редко), от руки без заеданий открываются и возвращаются, то можно их не разбирать. НА ЗАМЕТКУ! Закрытыми считаются заслонки, которые лежат чётко горизонтально, а когда открыты — вертикально. Правильная работа привода дроссельных заслонок: сначала начинает открываться заслонка первичной камеры, а при 50% открытии первичной заслонки, начинает открываться вторичная. В конце концов обе заслонки одновременно должны принять вертикальное положение.
 
Заранее подготавливаете ванночку из любой тары — металлический поднос или обрезанная канистра по размеру, кладёте туда крышку и заливаете жидкостью для очистки карбюраторов. Подождите несколько минут и попробуйте отмыть все части крышки жёсткой щёткой. Средство должно хорошо всё отъедать, но если не помогает, повторите процедуру снова или залейте и дайте постоять сутки.
 
Сами заслонки проверьте на плоскость, чтобы они были правильной круглой формы и не кривые. Также очистите их в карбклинере и можно для лучшего визуального эффекта полирнуть очень мелкой наждачкой. ОЧЕНЬ ВАЖНО! При полировке или выравнивании любых частей карбюратора, под наждачку кладите стекло, так как оно всегда идеально ровное, и у вас получится сделать правильную плоскость.
 
Собрав нижнюю крышку, хорошенько продуйте сжатым воздухом все отверстия — это каналы, по которым проходит топливо. Убедитесь, что они не забиты и при необходимости промойте. Направьте крышку на свет и посмотрите на заслонки. Они не должны пропускать через себя свет. Но при этом хочу обратить внимание на то, как они лежат. У каждой заслонки с боку карбюратора выходит лапка привода, которая упирается в винт. Вращая его, можно регулировать упор или по-другому сказав, просвет заслонок. 

Закручивая понемногу упорный винт каждой заслонки, найдите положение, когда она еле-еле начнёт пропускать свет, а затем понемногу закручивайте винт до тех пор, пока  этот просвет не исчезнет. Это делается для того, чтобы заслонка упиралась чётко в регулировочный винт, а не в стенку канала, иначе со временем, когда вы будете нажимать на газ, в этом месте образуется ямка, которая будет пропускать лишний воздух при нормально-закрытой заслонке.

С нижней крышкой закончили, переходим к корпусу. Шлицевой отвёрткой выкручиваете все жиклёры и распылитель ускорительного насоса. Поддев отвёрткой, вынимаете оба диффузора. Под воздушными жиклёрами, сидят эмульсионные трубки — их желательно вытащить. Для этого аккуратно забиваете туда саморез подходящего диаметра и пассатижами достаёте.

Сбоку от корпуса находится жиклёр холостого хода (отмечен на фото), закрытый либо заглушкой под шлицевую отвёртку либо электромагнитным клапаном, который откручивается гаечным ключом. В нашем случае, это заглушка, которая удерживает жиклёр. И есть ещё регулировочный винт добавочного воздуха, а с обратной стороны под заглушкой жиклёр переходной системы вторичной камеры.

Также сбоку находится ускорительный насос, который при нажатии на педаль газа, подаёт в первичную камеру через распылитель порцию топлива. Откручиваете 4 винта и снимаете крышку. Внутри диафрагма с толкателем и с обратной стороны пружинка. Сверху, со стороны ускорительного насоса есть регулировочный винт производительности данного насоса, под шлицевую отвёртку — откручиваете.

Все части тщательно отмываете и продуваете. Некоторые каналы, например такие как канал распылителя ускорительного насоса, его ещё называют слоник, можно прочистить при помощи одной тонкой медной жилки из-под провода, так как иголкой туда не подлезть. Обратите внимание, что у обоих диффузоров одна сторона плоская, а другая имеет 2 канала, которые должны совпасть с отверстиями каналов корпуса карбюратора. Учитывайте это при сборке, иначе карбюратор не будет работать. Не лишним будет восстановить плоскость с каналами наждачкой. В случае, когда при сборки диффузор неплотно входит в канал корпуса, аккуратно по боковинке постучите молотком, слегка его приплюснув, и он будет становиться плотнее.

Ускорительный насос собираете в обратном порядке с заменой диафрагмы. Советую крышку ускорительного насоса прочесать мелкой наждачкой для лучшей плоскости и закручивайте болты крышки крест-накрест, чтобы диафрагму не закусило и она легла равномерно, исключая подсосы воздуха. Все жиклёры и трубки проверьте на просвет, чтобы они не были забиты! Закручиваете назад жиклёры и распылитель. Главное не попутайте их местами! Жиклёры следует подбирать в соответствии с заводской таблицей. На корпусе указана маркировка модели карбюратора в соответствии с которой, вы находите в таблице свою модель и подбираете жиклёры. Их номер можно разглядеть под увеличительным стеклом. Но обычно на какие жиклёры стоит обращать внимание, это на топливные, воздушные и жиклёр холостого хода. В основном устанавливают жиклёр холостого хода 55, топливные жиклёры 112 (первичной камеры) и 150 (вторичной), воздушные жиклёры 170 (первичной) и 150 (вторичной).

Корпус закончен, осталась крышка. Ключом окручиваете заглушку тонкого фильтра и вынимаете его. Советую его заменить, поэтому старый сразу выбрасывайте, уж поверьте. Наше топливо итак не отличается качеством, а долгая работа карбюратора зависит от качества очистки этого топлива, ведь каналы очень маленькие и они быстро забиваются.
 
Аккуратно выбиваете оську поплавка, снимаете поплавок, убираете старую прокладку, и выкручиваете ключом седло игольчатого клапана. Сбоку крышки находится пусковое устройство, крышка которого крепится на 3 болтах. Внутри одна картонная прокладка и диафрагма.

Крышка полностью разобрана, теперь всё в тару и отмывать. Сборка в обратном порядке с обязательной заменой прокладки с диафрагмой пускового устройства (поправьте плоскость крышки наждачкой) и прокладки между крышкой и корпусом карбюратора. При сборке крышки карбюратора, следует проверить работу старого игольчатого клапана, путём всасывания ртом воздуха через топливоподводящий штуцер. Принцип работы системы такой: когда в поплавковой камере уровень топлива низок, поплавок опущен вниз и соответственно игольчатый клапан открыт и в камеру поступает топливо. С ростом уровня топлива, поплавок постепенно всплывает, перекрывая клапан, пока он при максимальном уровне, полностью не закроется и перестанет пропускать топливо. Во время проверки, вы всасываете ртом воздух, который при открытом клапане должен спокойно проходить, а если вы нажмёте на него, то при исправном клапане, воздух не должен пропускаться.
 
Перед установкой поплавка, наденьте на крышку карбюратора новую прокладку, а старый поплавок полностью погрузите в резервуар с водой. Если он всплывает — поплавок исправен. Теперь устанавливаете поплавок на место. Расположив крышку карбюратора вертикально, замерьте расстояние от крышки до поплавка, оно должно быть в пределах 6-7 мм. Данный зазор выставляется путём аккуратного подгибания рычага поплавка. Добейтесь данного зазора. О его дальнейшей настройке поговорим позже, так как её мы сделаем после установки карбюратора на автомобиль.

Что по итогу мы сделали? На данный момент были прочищены все каналы, по которым идёт топливо и приготавливается горючая смесь. Также заменены диафрагмы ускорительного насоса и пускового устройства и поправлена плоскость их крышек. То есть вся система прочищена и устранена первая причина неправильной работы карбюратора. Вторая причина это подсосы воздуха, которые могут возникать между всеми тремя частями карбюратора. Поставив каждую часть на стекло или металлическую линейку (убедитесь, что она ровная на том же стекле), проверьте плоскость. При её искривлении, это будет хорошо видно невооружённым глазом. Чаще всего искривлена плоскость на фланце корпуса карбюратора в месте крепления его к впускному коллектору (отверстия для шпилек). А всё потому, что люди перетягивают на них гайки и фланец ведёт. В большинстве случаев именно из-под фланца идёт подсос воздуха, и дополнительная прокладка не спасает ситуацию. Небольшое искривление прокладка ещё возможно исправит, а вот сильное — нет.

Искривления плоскости убираются, помещая часть карбюратора под пресс, предварительно нагрев деталь, что я считаю более правильно, либо небольшие искривления можно снимать наждаком. Это никак не повлияет на характеристики и работу карбюратора, но толщина становится тоньше. В любом случае, перетягивать гайки крепления нельзя и всё будет долго служить. Лично я выравниваю прессом. При помощи газовой горелки, которую можно приобрести за 500 рублей, я прогреваю часть карбюратора, снизу и сверху кладу ровную стальную плиту, придавливаю прессом (главное не перестараться) и оставляю на 15-20 минут, чтобы металл остыл и принял форму.

Главное убедитесь, что с части карбюратора, которую вы будете выравнивать не торчала трубка, иначе её сплющит и придётся покупать новую. Заранее вытащите их, а потом вернёте назад. И после выравнивания плоскости, рекомендую на мелкой наждачке немного прочесать части карбюратора, чтобы сделать плоскость идеальной.
 
Когда плоскость на всех частях карбюратора исправлена, можно переходить к его сборке. Между нижней крышкой и корпусом, прокладку обязательно устанавливайте новую и обращайте внимание на правильность её установки, иначе поставив её не той стороной, вы можете перекрыть один из топливных каналов и карбюратор не будет работать.

Крышку пока прикручивать рано, так как нужно проверить работу ускорительного насоса. Для этого наливаете в поплавковую камеру бензин. Много его не нужно, достаточно, чтобы уровень доходил до центра отливки в корпусе поплавковой камере — это кстати требуемый уровень топлива в камере, который поддерживается правильной работой поплавка.

Вращая до упора рычаг привода дроссельной заслонки первичной камеры, с обратной стороны оси заслонки, эксцентрик воздействует на рычаг в корпусе ускорительного насоса, внутри которого диафрагма толкает бензин и выпрыскивает его через распылитель над заслонкой. То есть при каждом вращении рычага привода заслонки, распылитель должен подать дополнительную порцию топлива. Обратите внимание, чтобы струя попадала не на саму заслонку, а в сам зазор в момент её открытия, то есть непосредственно во впускной коллектор. Если этого не происходит и струя попадает на заслонку, можно аккуратно подогнуть носик распылителя и добиться точного попадания в зазор.

Теперь проверим качество дозировки этого топлива. Под карбюратор подставьте чистую ёмкость и сделайте вращением рычага привода заслонки 10 впрысков. Собравшееся в ёмкости топливо, наберите в 10-ти кубовый шприц и проверьте, чтобы объём составлял 7-8 кубиков бензина. Если набранного объёма слишком мало, возможно забит жиклёр ускорительного насоса или он стоит меньше требуемого для данной модели карбюратора. В случае, если топливо вообще не выпрыскивается из распылителя, то не работает или загрязнён клапан ускорительного насоса. Его следует ещё раз промыть-продуть или же через наставку выбить заглушку, которая удерживает шарик клапана и также промыть-продуть с заменой шарика. Оставшееся топливо в поплавковой камере после проверки слейте.
 
Можно устанавливать крышку. Крепления крышки закручиваются крест накрест, для равномерного распределения прокладки — не забывайте об этом! И хочу отметить, что на старых карбюраторах, используется телескопическая тяга пускового устройства закрытого типа. Она очень не надёжная, так как со временем в движущиеся элементы попадает грязь и сам «телескоп» перестаёт двигаться. Поэтому советую установить тягу открытого типа, которую можно найти в ремкомплектах данной модели карбюратора.

Ваш карбюратор собран! Переходим к его настройке. Итак, разберёмся с пусковым устройством. Если посмотреть сбоку, то мы видим, что пусковое устройство соединено телескопической тягой с рычажком привода дроссельной заслонки первичной камеры. Если вы не знаете как работает пусковое устройство, то всё достаточно просто: при запуске холодного двигателя, требуется богатая смесь. Перед пуском вы полностью вытягиваете «подсос», который тросиком из салона соединён с воздушной заслонкой в крышке карбюратора. Заслонка полностью перекрывает воздушный канал первичной камеры, так как на холостом ходу и малой нагрузке на двигатель, открывается только первичная камера. 
 
Поворачивая ключ зажигания, стартер начинает вращать двигатель, внутри карбюратора создаётся разрежение, которое воздействует на диафрагму пускового устройства, а та в свою очередь через шток и тяги приоткрывает воздушную и дроссельную заслонку на нужный угол так, чтобы в камеру сгорания поступила богатая смесь и двигатель завёлся. Думаю вы не раз замечали, что если на рабочем двигателе вытащить «подсос», обороты будут составлять почти 3 тыс. Так вот, регулировка пускового устройства, заключается в настройке правильного зазора открытия дроссельной и воздушной заслонки. У дроссельной это зазор в пределах 0,7-0,9 мм, а у воздушной — 5,0-5,5 мм.
 
В качестве измерительного инструмента, понадобится 2 сверла, подходящего диаметра. Так как зазоры заслонок активируются при вращении стартером, но можно их открыть и вручную, как бы сымитировав разрежение в диафрагме пускового устройства. Для этого сначала нажмите на рычаг привода воздушной заслонки, чтобы она полностью перекрыла канал первичной камеры, а затем на шток пускового устройства. Теперь вы можете увидеть оба зазора. Сначала их проверьте и при отклонении отрегулируйте.

Зазор дроссельной заслонки, регулируется подгибанием тяги при помощи пассатижей — главное не перестарайтесь с этим. Подогнули тягу, сымитировали пусковые зазоры, проверили сверлом, если не соответствует — ещё раз подогнули и проверили.

Для регулировки зазора воздушной заслонки, в центре крышки пускового устройства, есть заглушка под шлицевую отвёртку. Выкрутив её, внутри также под шлиц есть регулировочный винт, при вращении которого меняется зазор заслонки. Вращайте его как раз во время имитации пуска, чтобы было удобнее следить за изменениями.

Регулировка пускового устройства закончена, теперь заменив прокладку между впускным коллектором и самим карбюратором, устанавливаете его на автомобиль. Между карбюратором и коллектором прокладка состоит из трёх частей: две прокладки и одна текстолитовая проставка! Только не перетягивайте крепёжные гайки, иначе снова погнётся фланец и будет лишний «подсос воздуха»! Затягивайте от руки до небольшого упора, не переживайте, что вдруг недотянете – прокладка всё уплотнит.

Накидываете тягу привода дроссельных заслонок, проверьте, чтобы при полном нажатии педали газа они открывались полностью, и при необходимости отрегулируйте тягу привода, путём откручивания/закручивания тяги, отпустив предварительно контргайку. Также проверьте привод воздушной заслонки (подсоса), чтобы при вытягивании «подсоса» из салона, воздушная заслонка полностью закрывалась и открывалась.
 
Остаётся настроить уровень топлива в поплавковой камере. При его несоответствии, карбюратор будет плохо работать. Как я уже говорил, уровень выставляется путём подгибания кронштейна поплавка, таким образом, вы регулируете на какую высоту он будет подниматься, найдя оптимальное положение, чтобы поплавок перекрыл игольчатый клапан при правильном максимальном уровне топлива.
 
Сначала проверим какой уровень будет на данный момент. Для этого надеваете на штуцер топливоподводящий шланг и при помощи ручного привода топливного насоса накачиваете топливо в карбюратор. Сколько именно нужно сделать качков я вам не скажу, так как производительность насосов может быть разная, но в быстром темпе, примерно одну минуту придётся покачать.
 
Откручиваете крышку карбюратора и аккуратно снимаете. Уровень топлива должен визуально быть в центре отливки корпуса поплавковой камеры карбюратора. По идее, то что мы до этого добились правильного зазора между поплавком и вертикально-расположенной крышкой, должно быть достаточно для нужного уровня топлива. А при проверке мы в этом убедились. Небольшое отклонение уровня в 1 мм допустимо, однако если же уровень сильно не соответствует — исправьте это подгибанием рычага.

Прикручиваете крышку обратно, накидываете все шланги и электромагнитный клапан (если он у вас есть) и можно запускать двигатель. Для начала расскажу о настройке холостого хода, которую вы будете сейчас делать. Так как на карбюраторах Вебер нет привычного для нас винта количества оборотов, это количество регулируется упорным винтом дроссельной заслонки первичной камеры, то есть её приоткрытием, так как прям на её уровне в воздушном канале находится отверстие системы холостого хода, через которое подаётся топливо. На деле дроссельная заслонка меняет просвет этого отверстия. Винт качества, как вы уже знаете есть и его нужно вывернуть на 3 полных оборота.

Попробуйте запустить двигатель с «подсосом». Если мотор не запускается или когда вы убираете «подсос» глохнет — немного приоткройте дроссельную заслонку вращением упорного винта и повторите попытку. Добейтесь запуска двигателя и его работе без «подсоса». Когда он прогреется до рабочей температуры, можно приступать к регулировке холостого хода. Винтом положения дроссельной заслонки первичной камеры, выставляете 900-1000 об/мин. По мануалу нужно использовать тестер уровня вредных веществ на выхлопе и выставлять 800 об/мин. Но по своему опыту лучше 900 или 1000 так как и зарядка АКБ будет лучше и мотор будет работать ровнее. Далее вращая винт качества, добейтесь устойчивых оборотов двигателя, но при этом нужно найти такое положение винта качества, при котором и обороты устойчивые и при вращении на пол оборота данного винта в обе стороны, обороты не меняются. То есть находим «золотую середину», что будет свидетельствовать о правильной и точной настройке смесеобразования системы холостого хода.
 
Кому понимание этого даётся слишком сложно, приведу пример и кстати можете для лучшего усвоения материала сами попробовать попрактиковать. Главное внимательно слушайте за тем как работает двигатель и следите за его реакцией. Сначала немного теории. У нас есть 2 регулировочных винта: винт количества оборотов и винт качества смеси. Винтом количества оборотов мы регулируем количество топлива, которое подаётся системой холостого хода в пространство за дроссельной заслонкой. Не путайтесь, так как при холостом ходу, заслонка закрыта и топливо через специальный канал под ней подаётся для работы мотора на холостом ходу. А когда водитель нажимает на газ, заслонка открывается и уже начинает работать переходная система с режима холостого хода на режим эксплуатирования двигателя под нагрузкой, то есть обогащения смеси. А винтом качества регулируется количество воздуха, которое подаётся в систему холостого хода и которое будет смешиваться с топливом, которое мы регулируем винтом количества. 
 
Итак, не трогая винт количества оборотов или как в нашем случае регулировочный винт дроссельной заслонки, если закрутить винт качества до упора, мотор станет работать неустойчиво, то есть то количество воздуха, которое мы подаём винтом качества недостаточно для полного сгорания того объёма топлива, которое мы задали винтом количества. Теперь выкручивая винт качества, мы увеличиваем зазор воздушного канала и подаём больше воздуха. В этот момент слышно как двигатель начинает работать устойчиво, это так называемая «горка». Когда мы продолжаем дальше выкручивать винт качества, воздуха становится больше чем достаточно и мотор снова начинает работать неустойчиво. И вот наша с вами задача найти именно «вершину» этой «горки», то есть самое оптимальное положение винта качества, при котором мотор будет работать максимально устойчиво. По законам физики, а в нашем случае это горение топливо-воздушной смеси, при слишком богатой смеси (больше бензина-меньше воздуха) и при слишком бедной (меньше бензина больше-воздуха) не может достигаться полное и своевременное воспламенение и мотор будет работать неустойчиво. Я на этом делаю акцент, так как многие считают, что неустойчивая работа может быть только при бедной смеси. Как видите это далеко не так.
 
Хочу сделать замечание! Перед настройкой холостого хода, убедитесь, что по зажиганию, топливному насосу и двигателю нет проблем, иначе настройка не сработает! Более подробно об этом я напишу в отдельном материале, и расскажу как всё вышеперечисленное настраивать. На этом материал подошёл к концу.  При чистых каналах и правильно отрегулированных системах карбюратора, двигатель будет заводиться в любую погоду, без нажатии педали газа, будет ровно работать и обладать отличными динамическими характеристиками. Я очень надеюсь, что вам было интересно и понятно. До скорых встреч!

Ремонт и настройка карбюратора Вебер изображение 1

Комментарии 0

Наверх