Ремонт своими руками. Что необходимо знать о замене охлаждающей жидкости. Меняем антифриз правильно

Как мы уже знаем, охлаждающая жидкость двигателя, обеспечивает его быстрый прогрев и контролируемое поддержание рабочей температуры. Со временем, охлаждающая жидкость теряет свои свойства, в системе охлаждения появляются илистые отложения, которые ухудшают циркуляцию, что приводит к ухудшению эффективности работы системы. Поэтому саму жидкость следует периодически менять и при необходимости промывать саму систему. Очень важно сделать это правильно и качественно, так как в этом процессе есть свои тонкости, о которых немного позже. А сейчас давайте разберемся с разновидностями жидкостей и их применении.

Изначально, еще наши отцы использовали в качестве охлаждающей жидкости, воду. Большим минусом воды, была надобность постоянно слива в конце рабочего дня, в холодное время года, так как когда она замерзает, лопается блок цилиндров. В некоторых старых автомобилях и грузовиках до сих пор используют воду. А в современном автомобилестроении, нашли своё применение антифризы. Первые антифризы, начали производиться в СССР под торговой маркой «Тосол», поэтому не думайте, что тосол и антифриз это две разные охлаждающие жидкости. Жидкость марки «Тосол», и сейчас встречается на территории России и обычно применяется на автомобилях отечественного производства. Зарубежные антифризы, имеют в основном классификацию по концерну Volkswagen-Audi Group — «G». Уверен, вы их встречали: G11, G12 и так далее. Российский Тосол относится к антифризу G11, так как выполнен по той же технологии и имеет аналогичный химический состав.

В свою очередь антифриз по отношению к воде, обладает большей стойкостью к высоким и низким температурам, теплоотдачей, вспениванию и защитными свойствами металла внутри системы охлаждения. Это достигается за счёт специальных присадок, в составе антифризов. В зависимости от маркировки, антифризы отличаются составом, количеством присадок и сроком эксплуатации. Визуально отличить антифризы той или иной марки можно по цвету жидкости. По классификации «G», антифризы бывают:

1) G11 — считается самым бюджетным, имеет зелёный или синий окрас, с температурой кипения 110 градусов. Рекомендуется менять каждые 2-3 года. Из минусов — не защищает металл от коррозии, агрессивен к изделиям из резины. Распространён на отечественных и японских автомобилях;

2) G12 — жидкость красного цвета с температурой кипения 130 градусов. Срок службы составляет 5 лет. Особенностью жидкости, является способность свёртывания при контакте с воздухом, для герметизации микротрещин в системе охлаждения, для предотвращения утечек. Подходит для двигателей с высокой рабочей температурой. Популярен на немецких автомобилях;

3) G12+ — усовершенствованный вариант G12, алого цвета. В антифризе применяется специальный состав, благодаря которому внутри системы охлаждения образуется защитная плёнка, предотвращающая коррозию металла, что очень полезно для моторов с алюминиевыми блоками;

4) G12++ — последующее улучшение антифриза G12+ и возможность использования весь срок эксплуатации автомобиля без надобности замены (в чём я лично сомневаюсь);

5) G13 — жидкость нового поколения, не токсична и не ядовита. Имеет жёлтый или оранжевый цвет и предназначается для форсированных и спортивных двигателях.

Теперь о том, можно ли их между собой смешивать? Можно, но не все. Можно смешивать G12 с его подклассами G12+ и G12++, также можно смешать G12 с G13. А вот ни один из них не в коем случае нельзя смешивать с антифризами G11. Чтобы не допустить ошибок, производители не зря добавили в антифризы красители, позволяющие определить к какой марке относится охлаждающая жидкость у вас в автомобиле.

Следующий момент, о смешивании с водой. Конечно, вы можете добавлять в антифриз воду, но только дистиллированную. Не следует заливать воду из-под крана, так как в ней содержаться частицы солей и железа, которые могут вступить в реакцию с присадками антифриза и испортить его. На самом деле, антифриз, это смесь этиленгликоля и воды с добавлением присадок и красителя, поэтому смело её добавляйте. Только главное, не переусердствовать с этим, так как свойства присадок ослабевают с большей концентрацией воды. Вот как бывают случаи, залили новый антифриз по «максимум», катались около месяца и заметили, что уровень немного снизился, хотя никаких утечек не было обнаружено. А дело как раз в воде, которая содержится в антифризе, и часть которой испарилась во время эксплуатации и ничего страшного не будет, если вы восстановите уровень «максимум», долив дистиллировки. В самом крайнем случае, если вам нужно доехать до СТО или к своему гаражу, можно залить любую воду, даже газированную. Но дефицита обыкновенной воды даже из-под крана на нашем веку не встречалось, так что о том, что придётся заливать в расширитель газировку, можете не думать =) После того, как вы смогли доехать, обязательно полностью замените антифриз. Также не рекомендую переходить с антифриза на воду, так как в первую очередь пострадает помпа. Современные крыльчатки не обладают такой стойкостью, как крыльчатки стареньких автомобилей, вроде классических Жигулей. Современные помпы эксплуатируются только на антифризе, потому что он обладает хорошими смазывающими свойствами, и он не такой жёсткий как вода.

Что касается того, какой марки антифриз лучше, то моё личное мнение, конечно G13. Да, он дороже, но он не токсичен и практически безобиден для металла и резинотехнических изделий. Также у него хорошая теплоёмкость и стойкость к закипанию. Если же вопрос стоит в цене, то золотой серединой будет G12. А в целом, водители ориентируются по рабочей температуре своего двигателя. Если она, например 90 градусов, то вполне хватит и G11-го антифриза, у которого температура кипения 110 градусов.

Ещё есть очень неплохой вариант под названием «концентрат». Это проще говоря этиленгликоль в чистом виде с набором присадок. Перед заливкой в систему, вы смешиваете концентрат с водой в нужной пропорции. Таким образом, вы получаете охлаждающую жидкость с параметрами, которые захотите именно вы. Чтобы понимать какие параметры вы получите, поможет инструкция на самой бутылке, где также будет указано максимальное и минимальное соотношение. Как в случае с готовыми антифризами, концентраты различаются по цвету и соответственно концентрат красного цвета — это G12 и т.п.

Давайте поговорим о замене. Вот даже если производитель утверждает, что данный антифриз можно не менять вообще, всё равно стоит это сделать, ведь как не крути присадки хоть и немного, но свои свойства теряют. А долить свежий антифриз никогда не будет лишним. Поэтому задумываемся о замене хотя бы каждые 100 тыс. км пробега. Если же вы видите, что в расширительном бачке антифриз помутнел, стали наблюдаться частички мусора — не тяните, меняйте и в этот раз желательно с промывкой. Как я уже говорил, что мешать между собой, например G11 и G12 нельзя, но есть необходимость перейти (что действительно полезно) с G11 на G12, систему охлаждения нужно промывать. Делается промывка специальными химическими жидкостями или дистиллированной водой. Чистка системы охлаждения при помощи специальных промывок эффективнее, так как они полностью удаляют весь налёт и отложения с внутренних поверхностей. Для промывки требуется слить старую жидкость, залить промывку, завести автомобиль, дав мотору прогреться до рабочей температуры, слить промывку и залить свежий антифриз.

И самое главное — как правильно осуществить замену охлаждающей жидкости. Сначала подготавливаем автомобиль. Для более полного слива старой жидкости, заднюю часть желательно немного приподнять на домкрате. Откручиваете крышку с расширительного бачка, чтобы система лучше сообщалась с атмосферой и жидкость быстрее стекала. Запрыгиваем под машину и принимаемся за слив жидкости с радиатора. На большинстве автомобилей, в нижней части радиатора присутствует специальный краник, если его нет, снимаете патрубок, входящий в нижнюю часть радиатора. Бывает через краник струйка очень слабая, так как из-за расположения внизу, он может сильно забиться. Можно аккуратно прочистить его проволокой или подать в расширительный бачок сжатый воздух. Только не нужно подавать слишком большое давление, иначе поразрывает патрубки. Просто засуньте пистолет в бачок и оберните его вокруг тряпкой.

Слив жидкость с радиатора, нужно слить с рубашки охлаждения, а именно с блока. Далеко не на всех автомобилях предусмотрена сливная пробка, которую достаточно просто открутить. Обычно эта пробка находиться в районе третьего цилиндра со стороны выпускного коллектора. На большинстве современных автомобилей, приходится откручивать термостат, так как его корпус прикручен к блоку. Если вы меняете охлаждающую жидкость на горячей машине, обычно нет надобности сливать с блока цилиндров, так как клапан термостата ещё не успел закрыться и жидкость вся уйдёт через краник или нижний патрубок радиатора.

Даже когда вы всё слили с блока и радиатора, старый антифриз остаётся в радиаторе отопителя. Можно заморочиться и попробовать отсоединить выходной патрубок отопителя, чтобы слить остатки. Теперь, когда старая жидкость слилась, всё соединяем как было. Как вы догадались, в системе охлаждения остаётся воздушная пробка, которую необходимо удалить. И редко кто делает это правильно, потому что на этом этапе, очень легко закипятить мотор. Многие думают, мол сразу залью новый антифриз, заведу мотор, прогрею его и по надобности буду доливать антифриз в бачок. В большинстве случаев, воздушная пробка остаётся у клапана термостата, и когда вы начинаете греть мотор, надеясь, что термостат откроется и помпа выгонит воздух через обратку в расширитель, а там он уже через пробку и в атмосферу уйдёт. Лучше с этим не баловаться, так как термостат открывается только, когда жидкость достигает запрограммированной температуры, но! Воздух не такой теплоёмкий как антифриз и когда он стоит между термостатом и антифризом, термостат думает, что мотор ещё не прогрелся до конца и не открывается, а в этот момент мотор уже вот-вот и закипит. Поэтому ещё раз говорю, не стоит с этим шутить!

Для удаления воздушной пробки, нужно найти самую высокую точку системы охлаждения. Обычно это патрубок подогрева дроссельной заслонки, или патрубок, входящий во впускной коллектор — его нужно отсоединить. После этого заливаете новый антифриз, до тех пор пока из снятого шланга он не начнёт вытекать. Это означает, что в термостате воздуха уже нет. Если жидкость в расширителе перестала уходить, а со шланги так ничего не полилось, аккуратно понажимайте патрубки вокруг мотора, до которых сможете дотянуться. Если и это не помогает, подайте в расширитель воздух способом, как я описал выше. Когда всё хорошо, надеваете шланг и доводите уровень антифриза до отметки «максимум». Теперь закрываете крышку, чтобы создать в системе давление и запускаете мотор. Двигатель должен работать на холостых оборотах до тех пор, пока не включаться вентиляторы на радиаторе. Подгазовывать педалью, чтобы ускорить процесс можно, но аккуратно — не ложите стрелку тахометра. Во время работы, уровень антифриза в бачке может уходить — это нормально, так как он заполняет все полости системы. Если же он начал уходить ниже отметки «минимум», то стоит подлить до максимума. После того как мотор прогрелся — глушите его и при необходимости ещё доливаете антифриз. Заливать свежий антифриз только когда машина стоит на земле! Не нужно ничего домкратить.