Ремонт своими руками. Что необходимо знать о замене масла в двигателе. Меняем масло правильно

Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы поменять на своем автомобиле масло в двигателе: открутил пробку с фильтром, слил масло, поставил новый фильтр, закрутил пробку и залил новое масло — делов то. Вот только есть некоторые, скажем, особенности замены и даже непредвиденные ситуации, с которыми вы можете столкнуться во время банальной замены масла, и перелить масло выше допустимого уровня, далеко не единственный момент. Мои постоянные читатели уже знают, что я люблю рассказывать кому же моя статья пригодится, так вот… материал полезен будет всем: и знающим (может кто-то узнает для себя что-нибудь новое) и тем, кто будет делать это первый раз. Мне на самом деле очень приятно, когда человек первый раз будет делать процедуру, руководствуясь именно моими статьями и советами.

Как мы уже знаем, масло в двигателе, играет очень важную роль, так как во время эксплуатации, и тем более в момент повышенной нагрузки двигателя, масло должно проникать во все предназначенные для него каналы, тщательно смазывать трущиеся детали, охлаждать их и выводить с места трения продукты износа. От качества моторного масла и периодичности его замены, напрямую зависит срок службы вашего мотора.

Поэтому обращайте внимание на качество масла, которое вы заливаете: оно не должно быть слишком жидким и не должно быть слишком густым. Для каждого двигателя, завод-изготовитель регламентирует свое моторное масло, отличающееся вязкостью и присадками. Например, если для вашего автомобиля завод-изготовитель рекомендует масло 10w40, то используйте именно такое. Главное не забывать о его качестве. Лить оригинальное масло, понятное дело, слишком накладно по карману, и большинство водителей пользуются аналоговыми производителями. Лично я нашел уже для себя очень хорошее масло, которое приемлемо по цене и качество очень достойное. Это масло фирмы Elf. Его заливают все мои знакомые, мой отец и я тоже. За 5 лет использования именно этого производителя, я скажу, масло себя оправдало годами. Меняю его каждые 15 тыс. км, и сливаемое масло светлое, а не чёрное. Плохо только, что можно легко нарваться на подделку. Возвращаемся к нашей теме.

Чем чаще мы меняем масло, тем лучше. Регламент гласит, что менять его нужно каждые 10-15 тыс. км, а в тяжёлых эксплуатационных условиях вроде, постоянной загруженности автомобиля, скоростной езде и т.п. периодичность замены составляет до 10 тыс. км пробега.

Что касается промывки двигателя, то задумываться о ней стоит при переходе, например с синтетики на полусинтетику или наоборот, когда вы приобретаете автомобиль и вы не уверены, что масло туда лили хорошее и меняли вовремя, либо на вашем автомобиле не всегда менялось масло в срок и также оно заливалось не самого лучшего качества. Тогда лишним не будет залить в мотор промывку, дать ему поработать на холостых оборотах и сделать замену масла с фильтром. Для профилактики или к примеру на большом пробеге, делать промывку не рекомендую, потому что, промывочное масло более жидкое, и для мотора, у которого нет серьёзных отложений, слишком жидкое масло вряд ли придётся по душе. Если все равно переживаете, можно сделать замену масла с фильтром, проехать 100 км и повторить замену. Так будет намного лучше и полезнее.

С этим разобрались. Переходим к замене. Первым делом, убеждаемся, что добраться к сливной пробке и масляному фильтру не мешает защита, при надобности снимаем. На двигателе, нужно выкрутить и отложить в сторону маслозаливную крышку. Это нужно для того, чтобы масло с мотора стекло быстрее, так как система внутри будет больше взаимодействовать с атмосферой — это физика.

Начинаем откручивать сливную пробку. У каждой машины она разная: под шестигранную головку, под шестигранник, даже под TORX есть и т.п. Следите за тем, чтобы её не испортить, особенно, если она под TORX или под шестигранник. Сорвали с места, теперь начинаете откручивать дальше руками и готовьте тару. В момент откручивания, как бы прижимайте пробку к поддону, потому, что масло с обратной стороны давит на неё, и её легко упустить. Когда почувствуете, что остался последний виток резьбы, резко убираете пробку и подставляете тару.

Ждёте, пока масло не станет стекать каплями или едва заметной струйкой. Накручиваете пробку назад, но не до конца, ибо её еще раз нужно будет откручивать. Приступаем к снятию масляного фильтра. Конструктора могут придумать ему самое разнообразное и часто неудобное местоположение, куда очень плохо подлазить. Обычно фильтр должен откручиваться от руки, если его конечно в прошлый раз от руки затягивали. Если нет, то без съёмника не обойтись.

Слишком грубыми методами откручивать тоже не советую, к примеру фильтр пробивается насквозь отвёрткой и ей как за рычаг откручивается. Как вариант — сойдет, а вот если фильтр сильно прикипел, отвертка испортит корпус настолько, что уже и съёмник не поможет. Откручиваете фильтр потихоньку и готовьтесь к тому, что из-под него тоже побежит масло. При откручивании, увидели, что полилось, остановитесь и ждите, пока перестанет, затем продолжайте до тех пор, пока не снимите его. Вообще, так осторожничать не обязательно, но таким образом можно остаться максимально чистым и меньше разлить вокруг.

Хочу отметить, что далеко не на всех машинах масляные фильтры представляют из себя привычный нам корпус, с бумагой внутри, который мы накручиваем на резьбу. Существуют фильтры в виде картриджей. С корпуса вы выкручиваете крышку или же сам корпус целиком, он бывает как алюминиевый, так и пластмассовый. Внутри корпуса находится сам картридж — фильтрующая бумага, которую вы выбрасываете, очищаете корпус от масла, вставляете новый картридж и закручиваете крышку или сам корпус.

Неудобство такой конструкции в том, что в корпусе скапливается вся грязь, которую фильтр в себя впитал вместе с бумагой и корпус приходится тщательно и насухо вытирать, чтобы эта гадость не попала в новое масло. И ещё один момент. Бывает фильтр такого плана можно поменять в домашних условиях, открутив крышку или корпус руками, или ключом, если есть под него шестигранник. А бывает, что для съёма нужен спец-ключ. С этим может быть засада.

Вот вам пример. На некоторых автомобилях Лексус, фильтр расположен возле поддона. При помощи спец-ключа, откручивается сам корпус целиком, снимается и мы получаем доступ к картриджу.

Если фильтр стоит вертикально, то это еще хорошо. Бывает, их ставят горизонтально или куда хуже сверху на мотор. Откручиваешь и сразу всё омываешь маслом, так как фильтр всегда полный. Как открутили его, сразу поворачивайте вертикально отверстиями вверх, чтобы ничего не разлить. Когда масляный фильтр снят, с масляного насоса масло начинает стекать в поддон. Подставляем тару, снова откручиваем пробку и уже ждём окончательного слива всех остатков. Пока это происходит, берёте новый масляный фильтр и наливаете в центральное отверстие свежее масло. Учитывайте то, как у вас стоит фильтр — вертикально, горизонтально или вверх тормашками. Если вертикально, заливайте масло до тех пор, пока из центрального отверстия оно не перестанет уходить и заполнит всю его полость, почти по края. Если фильтр горизонтальный, то немного залейте масла, поверните фильтр набок и прокрутите в руках, чтобы масло равномерно распределилось по всей бумаге. Убедились, что бумага пропитана — можно ставить, главное не переусердствовать с маслом, так как устанавливая фильтр вы можете из него разлить свежее масло. Когда фильтр стоит вверх тормашками, процедура такая же, как и в случае с горизонтальным расположением, только бумагу пропить нужно совсем немного и очень быстро его накрутить, чтобы ничего не разлить. С фильтрами в виде картриджа, процесс идентичен — просто заполняете сам корпус маслом и сколько заливать, смотрите по ситуации.

Бытует огромное количество споров насчёт того, стоит ли заливать в новый фильтр масло или нет. Я придерживаюсь того, что стоит. Слышал говорят, мол когда заливаешь в него масло, там каким-то образом задерживается воздух, который не может выйти и когда с такой воздушной пробкой запустить мотор, бумагу свернёт, порвёт… в общем будет мессиво в фильтре воздуха с бумагой. Ну вот вы в это верите? Ну допустим, поставлю я фильтр ничего туда не заливая, там ведь тоже воздух будет. В таком случае, фильтр нужно менять только в космосе, где сплошной вакуум, чтобы лишний воздух нигде не появился. Хотите набрать масло в фильтр без воздуха — утопите его в канистре с маслом и дождитесь, пока все бульбашки из него повыходят =) ну смешно же!

А теперь серьёзно. По сути, ничего страшного в том, чтобы поставить сухой фильтр, вот абсолютно. Просто случаются ситуации, когда масляный насос, особенно на машинах с большим пробегом, не может создать нужное давление, чтобы выпустить воздух из фильтра и закачать в него масло. Вот и выходит, что мотор работает, а смазка не осуществляется, так как масло даже в фильтр не проходит из-за большого количества воздуха. Наливая в него масло, мы облегчаем участь уставшему насосу. Бывает даже с полным фильтром, насос не может захватить масло, и контрольная лампа давления масла продолжает гореть. Если вы с этим столкнулись, выкрутите масляный фильтр, и с помощью шприца залейте новое масло в приёмное отверстие (к масляному насосу). Если посмотреть на посадочное место фильтра, есть отверстие с резьбой, где масло из поддона поступает в фильтр, а рядом боковое отверстие, которая высасывает очищенное масло и подходит к масляному насосу. Нас интересует именно это отверстие. Накачиваете шприцом масло до тех пор, пока оно не пойдёт назад, и тогда быстро ставите фильтр на место, чтобы всё ваше накаченное масло в насос не стекло обратно. Заводите двигатель и проверяете, чтобы контрольная лампа погасла. Такая процедура должна помочь.

Перед установкой фильтра, хорошо протрите чистой тряпкой его посадочное место и резьбу. И самое главное! Смажьте свежим маслом резинку фильтра. Это делается, чтобы при затягивании фильтра, резинку не закусило и она села плотно, иначе через неё будет сопливить масло. В случае, с фильтрами-картриджами, на крышке или корпусе есть резиновое кольцо, которое желательно менять — его перед установкой смазываете.

Обычный фильтр затягиваете максимально от руки — этого достаточно, картриджный, затягиваете до упора как резьбовое соединение, главное не перетяните, чтобы не сорвать резьбу. Закручиваете и затягиваете сливную пробку — тоже аккуратно, без фанатизма! Отмечу, что некоторые автопроизводители, рекомендуют с каждой заменой масла менять пробку или уплотнительное кольцо на ней. Смысл в этом есть. Конечно менять не так часто, но когда видите, что она уже повидавшая жизнь, как говорится, то стоит поменять.

Наконец, можно лить новое масло. Желательно перед этим быть вооружённым информацией о том, сколько литров масла в вашем двигателе или хотя бы знать сколько слилось старого и сделать всё по принципу «сколько слил, столько и залил». Если не в том, не в другом не уверены, заливаете 2-2,5 литра, ждёте некоторое время пока масло стечёт по стенкам мотора, и проверяете щупом уровень. Надеюсь не нужно говорить, что перед тем как утверждать об уровне масла в двигателе, нужно первый раз вытереть щуп, снова его поставить и уж потом смотреть. Не хватает — продолжаем подливать. Добейтесь отметки чуть выше «минимума». На щупах это отмечено по-разному: изгибами, отверстиями, насечками, ступеньками или словами. Теперь заводите автомобиль, смотрите, чтобы контрольная лампа давления масла погасла, проверяете внизу нет ли подтёков из-под сливной пробки и масляного фильтра. Возвращаемся к мотору и снова меряем уровень. В момент, когда вы завели двигатель, масляный фильтр вобрал в себя нужное количество масла и оно также распределилось по всем масляным каналам, поэтому уровень в любом случае немного, но уйдёт. Проверяем и доливаем до отметки между минимумом и максимумом — это самый идеальный уровень. Если залили по «максимум», ничего страшного, главное, чтобы не больше положенного.

Кому интересно, чем это грозит, а тем, что создаётся избыточное давление масла, которому необходимо куда-то деваться. Конечно, есть вентиляция картерных газов, то есть система смазки двигателя сообщается с атмосферой, но сальники и уплотнения всё равно страдают больше положенного. В результате, какое-то из уплотнений может протечь. Печальнее всего, если это задний сальник коленвала, это однозначно снимать коробку.

Теперь последнее, о присадках в масло. Можете сразу закидывать меня камнями, я своё мнение никогда не поменяю. Использование присадок — это всё лишняя трата денег и дополнительное добивание вашего мотора. Большинство водителей делает огромную ошибку, покупая дешёвое масло, вливают туда присадку и надеются, что мотор будет работать, как на дорогом масле. Или же просто в нормальное масло, дополнительно льют присадки, «как бы» увеличивающие срок службы двигателя, и т.п. Не делайте этого, пожалуйста! В нормальном моторном масле, которое вы льёте в мотор, уже есть набор необходимых присадок, а залив ешё одну присадку, может произойти реакция, и масло станет терять свои свойства. Этого нам не хочется, правда ведь? Даже если у вас очень старый автомобиль, огромный пробег, всё уже настолько изношено, что из-за жидкого масла сопливит абсолютно всё. Также не нужно использовать присадки, загущающие масло. Лучше перейдите на хорошую синтетику, и будет вам счастье!