Ремонт своими руками. Замена задних ступичных подшипников Lanos/Sens

Выход из строя задних ступичных подшипников, сопровождается отчётливым гулом на скорости примерно 40-50 км/ч и чем скорость выше, тем соответственно, сильнее гул. Замена совершенно не сложная, как может показаться на первый взгляд. Чисто моё мнение — больше придётся повозиться со снятием и установкой барабана. Так как подшипники конические, после установки, потребуется их регулировка. Об этом потом.

Устанавливаем автомобиль на домкрат, подкладываем под передние колёса упоры и опускаем ручник. Либо вместо упоров, можно просто поставить машину на передачу. После снятия заднего колеса, при помощи острого зубила и постукиваний молотком, сбиваете колпачок.

Расшплинтовываете ступичную гайку и откручиваете её. Шплинт нужно разогнуть и вынуть, ухватившись за ушко пассатижами.

И вынимаем шайбу тонкой отвёрткой.

Теперь нужно снять барабан. Обычно, из-за выработки, его снять очень трудно, так как колодки упираются в фаску, которую сами натёрли во время эксплуатации. Если лень отпускать трос ручника, можно попробовать сбить барабан, стуча через деревянную проставку с обратной стороны. Главное удары наносить не слишком сильные, так как очень легко отколоть часть развальцовки барабана. Либо идём в салон, и со стороны задних сидений, в пластиковой облицовке ручника, достаём пепельницу, затем её корпус и добираемся до самого кронштейна ручника. Верхнюю гайку отпускаем практически до конца, торцевым ключом на 10.

В идеале, оба подшипника с сальником, должны оставаться внутри барабана, когда вы его стянете. Но бывает сальник выскакивает, вместе с внутренним подшипником и остаётся на оси ступицы — всё убираем и протираем насухо. В моём случае водитель затянул с заменой подшипников и из-за большого люфта, внутренняя обойма напрессовалась на ось и сбивать её пришлось очень долго.

Устанавливаете барабан внутренней стороной вверх на тески или какую-нибудь подставку и вынимаете сальник, если он не остался на оси. Достаёте оставшийся подшипник и протираете всё от смазки.

При помощи наставки, выпрессовывайте две обоймы. Если присмотреться, с двух сторон у каждой обоймы есть по две ямки, в которые вы вставляете наставку и таким образом бьёте по обойме.

Новые обоймы забиваете по очереди, главное убедитесь, что вы запрессовываете её конусом вовнутрь, так как конуса подшипников должны внутри барабана смотреть друг на друга. Осуществляйте запрессовку, наставив сверху старую обойму. Когда новая зайдёт заподлицо барабана, загнать её до конца можно также старой обоймой, только немного сточив её стенки на верстаке, или подобрав соответствующую наставку. Новые подшипники обязательно смажьте, прокрутите ролики, чтобы вовнутрь тоже попала смазка. Место, где сидят подшипники, тоже не жалея смажьте — лишняя смазка выйдет, когда вы поставите барабан на ось. И начинайте установку сначала с внутреннего подшипника, который вставляется с обратной стороны барабана, затем напрессовуете сальник. Лучше всего брать комплект подшипников с металлическими сальниками, так как пластиковые часто соскакивают вместе с подшипниками, и возникает такая история, как у меня.

Надев барабан, вставляете наружный подшипник, ставите шайбу и наживляете ступичную гайку. Теперь устанавливаем колесо и приступаем к регулировке зазора между подшипниками. Кто ездил на стареньких Жигулях, сразу всё поймёт, так как алгоритм замены и регулировки одинаковый. Я же скажу тем, кто не знает, что между коническими подшипниками всегда должен быть очень маленький зазор. Если зазор не будет вообще, из-за избыточного трения, подшипники перегреваются и рассыпаются. Когда они перегреты, в местах соприкосновения появляются отчётливые следы оранжевого цвета. Также, если зазор слишком большой, подшипники выходят из строя. Для регулировки нужно подтягивать ступичную гайку и при этом вращать колесо туда-сюда, усаживая подшипники на место. Когда вы затянули гайку до упора, колесо должно вращаться очень плохо, так как зазора между подшипниками нет и они чётко посажены друг напротив друга без перекосов. Теперь самое тонкое дело — понемногу отпускаете гайку, и тоже пробуете вращать за колесо. Нужно добиться такого эффекта, чтобы колесо стало крутиться свободно без подклиниваний и когда его крутнуть, оно должно сделать примерно 2,5 оборота.

После регулировки, ступичная гайка зашплинтовывается, в колпачок набивается немного новой смазки, и затем колпачок надевается. Вот и всё. Если вы не уверены в том, что правильно отрегулировали тепловой зазор между подшипниками, просто проедьтесь на автомобиле, затем снимите колпачок и потрогайте шайбу пальцами. Она не должна быть слишком горячей. Чтобы было ещё более понятнее и не так страшно, когда шайба будет тёплой — главное, чтобы шайба не была по температуре похожей, как в случае, если бы вы дотронулись до только что закипевшего чайника. Если же шайба не такая горячая — всё в порядке, если нет — то расшплинтуйте и совсем немного отпустите гайку. Затем проверьте после того, как снова проехались. Удачи!