Утром не заводится автомобиль. Что делать?

До половины всех неисправностей, связанных с проблемой запуска двигателя возникает после стоянки автомобиля в ночное время, не обязательно в холодное время года. Попробую рассмотреть все возможные ситуации и последовательность действий в каждой из них. Скажу сразу, статья больше заточена на начинающих автолюбителей, хотя постараюсь дать полезные советы и продвинутым водителям.

Итак, вечером автомобиль своим ходом приехал на место стоянки. Вы пошли отдыхать, утром пришли и…
1. Автомобиль не открывается с центрального замка, на действия ключа не реагирует, стартер не крутит.
Вероятнее всего, разрядился аккумулятор (полностью или частично). Для проверки напряжения аккумуляторной батареи необходим мультиметр. Стоит самая дешевая китайская версия этого чудо-устройства совсем недорого (от 200 рублей).

Научиться работать на нем просто, в школе иногда обучают на уроках физики. Иметь его в бортовом комплекте просто необходимо. Переключаем мультиметр в положение =20 Вольт (предел измерения) и щупами прикасаемся к клеммам аккумулятора. Какая куда значения не имеет, если перепутаете, то перед значением измеряемого напряжения появится значок «минус». В идеале – красный провод на плюсовую клемму, черный – на минусовую. Нормальное значение напряжения– больше 12,6 Вольт. Если такое значение есть, а авто молчит, приборка не загорается, значит клеммы не имеют нормального электрического соединения с автомобилем. Обычно в этом виновата минусовая клемма, провод её отгнил от кузова либо от двигателя, следует проверить точки соединений. Возможно, вышел из строя один из мощных распределительных предохранителей. Они находятся в подкапотном пространстве недалеко от аккумулятора. В некоторых авто, например BMW, аккумулятор расположен в багажнике, напряжение «теряется» по пути. Но под капотом все равно есть +клемма, она обычно в красном колпачке, кстати, обычно с помощью неё обычно прикуривают – заводятся от другого авто:

Если напряжение в пределах от 9 до 12,6 Вольт, то приборная панель должна при включении всё равно включиться, а вот стартер – не факт.

Есть еще один вариант, встречается редко, но встречается. Напряжение на аккумуляторе больше 12 Вольт, а при включении зажигания падает практически в ноль. Тогда может пора хоронить аккумулятор – в нем внутренний обрыв, скорее даже оплав. Такое встречается даже на новых некачественных аккумуляторах. Когда меня спрашивают, какой аккумулятор лучше купить, я отвечаю: поставьте в ряд соответствующие вашему авто аккумуляторы (по пусковому току, ампер-часам, типоразмеру, кошельку). Потом поднимите каждый из них. Какой покажется самым тяжелым – покупайте, в нем больше свинца! Меньше вероятность сплавиться, да и в скупку по окончании срока службы аккумулятор подороже сдадите.
Частая причина разрядки в ночное время аккумулятора – утечка (потребление тока автомобилем при выключенном зажигании и всех электроприборов). Как проверить? Снимите минусовую клемму, в разрыв (!!!) между минусовой клеммой аккумулятора и снятой клеммой включаем мультиметр, переключенный в режим 10 Ампер (там ещё и +щуп надо перекинуть). Следите, чтобы было выключено все электрооборудование, закрыты двери.

Нормальная утечка – до 0,5 Ампер. За 10 часов при такой утечке съедается 0,5 Х 10 = 5 Ампер*часов, т.е. 10% емкости аккумулятора. Обычно утечка около 0,05 – 0,1 ампера происходит в основном за счет сигнализации. Если утечка больше, то где-то есть закоротка (это очень опасно!) или неисправное оборудование (та же сигнализация, магнитола, свет, дополнительное оборудование). Поиск цепи утечки – довольно сложная проблема, я уделю ей внимание, но не в этой статье.
Как вариант, возможно, не работает зарядка, автомобиль приехал уже на сдохшем аккумуляторе. К тому же, если пробиты диоды генератора, то последний может высадить аккумулятор за пару минут. При пробитых диодах генератора ехать вообще нельзя, генератор может нагреться до воспламенения. Уж на крайняк – отсоединить от генератора все клеммы, и ехать на одном аккумуляторе.

2. Включается зажигание. Начинают хаотично моргать лампочки на приборной панели.
Автоэлектрики часто называют такой режим «цветомузыка». Причина – недостаточное напряжение, плохие контакты на клеммах аккумулятора, плохое соединение минусовой шины с кузовом. Надо зачистить клеммы крупной наждачкой и надежно поджать.

3. Включается зажигание. При повороте ключа в крайнее положение на запуск идет срабатывание втягивающего реле, но не вращается стартер.

Возможно, для срабатывания втягивающего тока аккумулятора хватает, но контакты привода стартера, так называемый пятак, не замыкаются, и стартер не вращается.

Во всех перечисленных выше вариантах первым делом необходимо зарядить аккумулятор. Только после зарядки перед подключением аккумулятора трижды проверьте соответствие полярности, иначе можно натворить немало бед.
Можно прикурить от другого автомобиля, но соблюдайте правила:
• провода должны быть с толстым сечением;
• сначала подключается плюсовая шина к обоим авто, затем минусовая;
• заводится автомобиль-донор, идет зарядка не менее пяти минут, надо «подтянуть» разряженный аккумулятор;
• некоторые владельцы «доноров» рискуют прикуривать от заведенной машины, но иначе приходится «подтягивать» подольше;
• включаем запуск на время не более 15 секунд.

4. Включается зажигание. Включаем запуск, стартер вращает двигатель, но машина не заводится.
Это наиболее распространенный случай. И здесь очень много вариантов. Перечислю лишь те, которые можно одолеть в полевых условиях.

Если у Вас дизельный автомобиль, а утром глубокий минус, не расстраивайтесь, вы не одиноки в своей беде. Может, запарафинилось топливо. На будущее добавьте в него присадки, на худой конец разбавьте керосином. Для суровых районов лучше на фильтр установить нагревающий бандаж, если интересно, ближе к зиме напишу как. Проверьте работу свечей накала. Оптом их проверять нельзя, лучше снять каждую свечу и подсоединить на пять секунд к аккумулятору, убедиться, что они нагреваются. Если дело не в электрике (а это можно определить только диагностикой), проверьте компрессию, возможно вам может помочь спрей «быстрый запуск». Ну а первым делом – проверьте все предохранители, и под капотом, и под рулем, если не в курсе какой за что отвечает. Если в курсе – только те, которые отвечают за двигатель и иммобилайзер.

Об иммобилайзере. Если он отвязался, т.е. нарушилась программная связь ключ- иммобилайзер — блок управления двигателем, тогда прямая дорога к автоэлектрику. Это часто бывает, когда снимается аккумулятор при включенном зажигании, также при разрядке аккумулятора. Сообщить об этом может значок «ключик» на приборной панели. Неприятная штука, Привязка стоит немало.

Если у вас бензиновый авто, то начинать проверку проще с искры. Для этого я рекомендую в запасе возить исправную свечу. Сняли высоковольтный провод, вставили свечу, кинули на металлическую часть двигателя и крутите стартер, должна быть искра. В моделях автомобилей, где каждую свечу обслуживает своя катушка, придется снимать одну из катушек. Если искры нет, значит нарушены цепи питания блока управления двигателя или попросту сгорела катушка либо коммутатор.
Во время запуска бензиновых автомобилей и некоторых дизельных на пару секунд включается бензонасос. Он стоит сзади в баке, слышно жужжание. Если этого нет, то не срабатывает главное реле управления двигателем. Не лишним будет подергать релюхи, может нарушился контакт.

Еще одна беда – нештатная сигнализация. Она может блокировать блок управления двигателя. Очень часто автовладельцы просят отключить сигнализации, установленные ранее, эта задача не из простых.

По моему опыту, большинство неисправностей, связанных с незапуском двигателя, связаны с основными проблемами автоэлектрика: нет контакта, где он должен быть, и есть контакт – где не должен. В любом случае, не следует паниковать, менять подряд все основные блоки. Надо на 100% определиться с характером неисправности, затем принимать меры.