Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13
18.02.2019,
Просмотров: 18296
В этой статье речь пойдёт об удивительной процедуре замены сцепления без надобности снятия коробки передач. На опелевских 2-х литровых 8-ми клапанных моторах, с марками C20NE или X20SE, устанавливаются КПП F13. Сами моторы встречаются на таких автомобилях как Opel Vectra, Omega, Askona, Calibra, Kadett, Frontera (в комплектациях «GT»), некоторых моделях Daewoo: Espero, Leganza и так далее.
Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.
Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.
Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.
С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).
Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.
Ведомый диск освободили (он должен болтаться на первичном валу), теперь переходим к задней части коробки передач. На некоторых модификациях на лючке пятой передачи, есть пробка напротив первичного вала, а на некоторых её нет. Если пробка есть, то она откручивается шестигранником, в случае если её не будет, придётся откручивать весь лючок целиком. Отвечая на вопрос, стоит ли при снятии лючка сливать с коробки масло, скажу, что в целом, необходимости нет. Вытечет максимум грамм 50, поэтому просто подставьте тару и потом эти 50 грамм проще и быстрее будет залить через заливную пробку.
На следующем фото показан снятый лючок без пробки.
Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.
Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.
Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.
Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.
Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.
Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.
И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:
- Зачем вообще сжимать корзину?
- Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?
Корзина сжимается для того, чтобы её можно было вытащить. Когда сцепление включено, лепестки диафрагменной пружины разжаты, и они упираются в выжимной подшипник, из-за чего достать корзину не получится. А со скобами имитируется выключенное сцепление, когда лепестки диафрагмы вогнуты вовнутрь, и корзина без проблем достаётся. В случае, когда требуется замена корзины, новую корзину придётся тоже сжимать и надевать скобы, что сделать довольно проблематично. Для сжатия можно воспользоваться прессом или большими тесками.
На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.
